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據世界服裝鞋帽網了解，大概在2014年左右，幾乎所有人都在唱衰牛仔褲。當時美國運動褲的銷量第一次超過了牛仔褲。

但是兩年后，牛仔褲的銷售額又在慢慢恢復了。根據歐睿的數據，2014年和2015年牛仔褲在美國的銷售額分別下降了4.5%和3.4%。不過，2016年是個轉折點：它去年銷售額上漲了1.7%，今年預計將上漲2.2%。

雖然牛仔褲增長的速度還沒有打底褲和運動裝快，但是趨勢在回升。反觀打底褲和運動裝，雖然還在增長，但增長幅度在下落。我們也曾報道過，運動休閑裝的市場有些過于飽和。包括Lululemon的CEO認為這個泡沫可能要破了。

之前女性消費者曾較長一段時間都偏愛低腰窄腿褲，但這種款式現在也不怎么流行了。NPD的分析師Marshal Cohen的看法是：人們要么穿不進窄腿褲了，要么買了穿了的人沒有意愿回購。她們對舒適度要求越來越高。

牛仔品牌在迎合消費者對“穿著舒適”的要求。

彈力面料在牛仔褲中變流行了起來，大多數品牌的款式都含有1~2%的彈力面料。“十年前，如果我們想在牛仔褲——尤其是男士褲裝里加上1%的彈力面料，一般不敢標出來。如果消費者在標簽中看到，他們根本不會碰產品了。”Stefano Aldighieri說。他之前是7 for All Mankind的創意總監，也曾擔任Levi’s母公司Ls&Co的設計總監。

運動休閑風的到來改變了消費者偏好。Levi’s品牌的主席James Curleigh說：“我們當時看到極端的休閑化，消費者不運動的時候也穿著運動裝……我們看到女性外出晚餐都穿瑜伽褲。”

Levi’s于2014年推出了針對男性消費者“Athletic fit”的牛仔褲，2015年重塑了女裝線，推出了Levi’s 700系列，突出強調彈性。去年它甚至改變了經典款Levi’s 501的面料，原來是全棉材料，最近加入了氨綸，不僅有彈力，它也變得更柔軟了。Levi's 800系列的直筒褲都加入了彈力面料。

現在Levi’s所有牛仔褲中67%的都帶彈力，比一年前的60%又增長了7個百分點。

VF Coorporation旗下的Lee在大約一年后(2016年6月)也重新強調起牛仔的彈力，主推的款Dream Jean號稱“看起來是牛仔，穿起來像瑜伽褲”，有著T恤般的針織觸感。

從這兩大品牌來看，在美國牛仔褲市場排名第一的Levi's的確是隨著整個品類的回升而恢復了業績。2016年，它的銷售額增長了3%，是四年來最大的一次增幅。達到了45.5億美元。不過Lee和Wrangler的母公司VF Cooperation的牛仔銷售額卻下降了。其CFO稱是因為批發業務的惡化，過于依賴百貨的原因(而Levi's卻在大力發展直營業務，優化渠道是它今年的重要策略之一)。

Old Navy女裝部的副主席Alison Partridge說消費者對舒適度的追求迫使牛仔褲行業不得不進化和創新。Old Navy也不得不推出了有打底褲的功能和更注重舒適度的產品。這款“Built-in Sculpt”不僅有女款，還推出了男款和兒童款。

時尚行業展會Accessories Circuit and Intermezzo Collection的總監Peter Berta說：“因為運動休閑風的盛行，消費者習慣了舒適的運動裝，會傾向于要求其他的服裝也這樣舒適……這也是為什么人們嘗試用技術去改造牛仔面料，目前一個重要的趨勢是更大的彈力，更輕，就像運動休閑裝一樣舒服。”他認為結合運動裝，是牛仔褲行業未來的關鍵所在。

耐克也申請了牛仔褲面料的專利：據說是一種結構上加強了的，高耐受度又能伸縮的牛仔面料，它們是為想保持時尚的運動員設計的。

不過市場調研機構NPD的分析師Marshal Cohen認為牛仔褲可能很少再有創新的空間了，更多的是以“復刻經典”的形式來重振銷量。時尚依然逃不過輪回：其實彈力牛仔褲在1979年前后就有了，只不過1990年代的時候隨著背帶褲和寬松牛仔褲的流行，彈力牛仔褲又沒落了。現在，彈力牛仔褲又回來了，而且隨著消費者的需求變得更柔軟更輕。