不同面料其性能表現各不一樣，帶來服裝應用范圍和最終用途也會大相徑庭。因此，認識和掌握面料的各種性能，對正確地選用材料，合理地設計服裝，滿意地穿著服裝會大有幫助，產生事半功倍的效果。面料的性能包括物理機械性能、化學性能、外觀性能以及衛生保健性能和縫紉加工性能等服用性能。
第一節 面料的物理機械性能
一、定義
織物在外力作用下引起的應力與變形間的關系所反映的性能叫做織物的物理機械性能。它包含強度、伸長、彈性及耐磨性等方面的性能。
二、強度性能
1． 織物的拉伸強度與斷裂伸長率
織物在服用過程中，受到較大的拉伸力作用時，會產生拉伸斷裂。將織物受力斷裂破壞時的拉伸力稱為斷裂強度；在拉伸斷裂時所產生的變形與原長的百分率，稱為斷裂伸長率。織物的拉伸斷裂性能決定于纖維的性質、紗線的結構、織物的組織以及染整后加工等因素。
⑴纖維的性質：纖維的性質是織物拉伸斷裂性能的決定因素。纖維的斷裂強度是指單位細度的纖維能承受的最大拉伸力，單位：CN/dtex。在天然纖維中，麻纖維的斷裂強度最高，其次是蠶絲和棉，羊毛最差。化纖中，錦綸的強度最高，并且居所有纖維之首，其次是滌綸、丙綸、維綸、腈綸、氯綸、富強纖維和粘膠纖維。其中，粘膠纖維強度雖低，但略高于羊毛，在濕態下，其強力下降很多，幾乎濕強僅為干強的40~50%。除粘膠纖維外，羊毛、蠶絲、維綸、富強纖維的濕強也有所下降，但棉、麻纖維例外，其濕強非但沒有下降反而有所提高。滌綸、丙綸、氯綸、錦綸、腈綸等則因吸濕小，而使其干、濕態強度相差無幾。至于斷裂伸長率，則屬麻纖維最小，只有2%左右，其次為棉，只有3~7%，蠶絲15~25%，而羊毛屬天然纖維之首，可達25~35%。化纖中，以維綸和粘膠纖維的斷裂伸長率最低，在25%左右，其它合纖均在40%以上。
因此，各類紡織纖維的拉伸性能是不同的：棉麻類屬高強低伸型，羊毛屬低強高伸型，而錦綸、滌綸、腈綸等屬高強高伸型，此外，還有維綸和
⑵紗線結構：一般情況下，紗線越粗，其拉伸性能越好；捻度增加，有利于拉伸性能提高；捻向的配置一致時，織物強度有所增加；股線織物的強度高于單紗織物。
⑶織物的組織結構：在其它條件相同的情況下，在一定長度內紗線的交錯次數越多，浮長越短，織物的強度和斷裂伸長率越大。因此，三原組織中以平紋的拉伸性能為最好，斜紋次之，緞紋織物最差。
⑷后染整加工： 織物的后整理對拉伸性能的影響，應視具備情況而定，有利有弊。
織物拉伸性能可用斷裂強力、斷裂伸長、斷裂長度、斷裂伸長率、斷裂功等指標來表達。國際上通用經緯向斷裂功之和作為織物的堅韌性指標。
2． 織物的撕裂強度
在服裝穿著過程中織物上的紗線會被異物鉤住而發生斷裂，或是織物局部被夾持受拉而被撕成兩半。織物的這種損壞現象稱為撕裂或撕破。目前，我國在經樹脂整理的棉型織物和其它化纖織物測試中，有評定織物撕裂強度的項目。織物撕裂強度的影響因素同拉伸性能，所不同的是撕裂性能還與紗線在織物中的交織阻力有關，因而表現出平紋組織織物的撕裂強度最小，方平組織織物最大，鍛紋和斜紋組織處于兩者之間。織物的撕裂性能在一定程度上能反映出織物的活絡、板結等風格特性。
測試織物撕裂強度的方法，國家標準中規定有三種：單縫法、梯形法、落錘法。這三種方法分別適合于測試經染整加工處理的織物、各種機織物及輕薄非織造織物。針織物一般不作撕裂試驗。
3． 織物的頂裂強度
織物局部在垂直于織物平面的負荷作用下受到破壞，稱其為頂裂或頂破。頂破與衣著用織物的拱肘拱膝現象相關，也與手套及襪子的受力情況相似。頂破試驗可提供織物多向強伸特征的信息，特別適用于針織物、三向織物、非織造布及降落傘用布等。
國家標準中規定，頂裂試驗采用彈子式或氣壓式頂裂試驗機進行。測試指標為頂破強度和頂破伸長。
三、抗皺性與彈性
抗皺性是指織物抵抗彎曲變形的能力，也稱為折
⑴纖維性質：纖維的抗皺性和彈性是影響織物抗皺性和彈性的主要因素，抗皺性決定于纖維初始模量的大小。初始模量是指較小的拉伸力與變形應力之比。初始模量越大，抗皺性越好；初始模量越小，抗皺性越差。在天然纖維中，以麻纖維的初始模量屬首位，且在所有纖維中其值最大，棉、蠶絲次之，羊毛最差。在化纖中，初始模量從大到小依次是滌綸、粘膠纖維、腈綸、維綸、丙綸、氯綸、錦綸。彈性與纖維在小變形下的拉伸回復性能成線性關系，天然纖維中的羊毛彈性最好，氨綸又稱之為彈性纖維，其次是錦綸、丙綸、滌綸、腈綸、氯綸和維綸，以粘膠的彈性為最差。
因此，滌綸初始模量高，彈性好，其織物不易折皺，保形性好，而錦綸雖然彈性好于滌綸，但初始模量低，其織物挺括度不如滌綸織物好，相比之下，滌綸更適合于做外套服裝，而錦綸織物則在肘部、臀部、膝部會隆起來。麻、棉、粘膠等纖維初始模量較高，但彈性差，其織物一旦形成折皺，不易消失。
⑵紗線結構： 紗線捻度適中，其織物抗皺性好，否則抗皺性會因捻度過大或過小而變差。
⑶織物的組織結構：一般組織點少的織物抗皺性好，因此鍛紋組織織物的抗皺性較好，而平紋組織織物較差。
⑷染整后加工：織物經過熱定型和樹脂整理，可提高抗皺性。
表達織物抗皺性的指標為折痕回復角，而反映彈性大小的指標是彈性恢復率。它們的測定均有國家標準統一的測試方法。
四、耐磨性
織物在穿著和使用過程中會受到各種磨損而引起織物損壞，將織物抵抗磨損的特性稱為耐磨性。磨損是服裝織物損
⑴纖維的性質：在各種纖維中，以錦綸的耐磨性為最優，其次是滌綸、維綸、丙綸、氯綸，腈綸的耐磨性最差。天然纖維中，羊毛的耐磨性相當好，棉、蠶絲和麻的耐磨性一般。這就是錦綸常用來制襪，而羊毛耐穿的原因。
⑵紗線結構：紗線粗，其織物耐磨性好；捻度大的織物耐磨性亦好；股線織物的耐磨性優于單紗織物。
⑶織物組織結構：在經緯密度較疏松的織物中，平紋組織織物的耐磨性最好，鍛紋組織最差；而在經緯密度較大的緊密織物中，結論正好相反，平紋織物的耐磨性最差，鍛紋織物耐磨性最好。一般，過松、過緊的織物都不利于織物的耐磨性。
⑷染整后加工：織物經過樹脂整理，可提高其耐磨性。
織物的磨損分平磨、曲磨和折邊磨等。衣服的袖口與褲腳屬平磨，而衣褲的肘、膝部是曲磨，上衣領口、褲腳邊則屬折邊磨。
織物耐磨性能的測試有實際穿著試驗與儀器試驗兩類。評價織物耐磨性的指標很多，大致可分為以下幾種：
①經一定的摩擦次數后，以織物物理性能發生的變化表示。例如用樣卡來對比評定外觀色澤、起毛起球級別，用儀器來測定強度、重量、厚度、透氣量等的變化率。
②以試樣上出現一定的物理形態變化（如產生破洞）時的摩擦次數來表示。
③采用綜合耐磨值：
綜合耐磨值=3/（1/耐平磨值+1/耐曲磨值+1/耐折邊磨值）
第二節 面料的化學性能
一、定義
面料的化學性能是指服裝在加工和使用過程中受到各種因素的影響、作用和干擾，使其性質發生變化，甚至破壞，而面料能夠抵抗這種變化和破壞的性能。它一般包含材料的耐熱性、耐光性及耐酸、堿等化學藥品性能。
二、耐熱性能
面料在加工和使用過程中，經常會遇到各種熱的作用，如染色、熱定型、洗滌、熨燙、干燥等，織物受熱作用后，其強度一般會下降，強度下降的程度隨溫度、時間和纖維種類而異。將織物在高溫下保持自己物理機械性能的能力叫耐熱性。織物耐熱的性能隨著溫度的升高，逐
1． 纖維的性質
織物的耐熱性決定于纖維耐熱性的好壞。在天然纖維中，麻的耐熱性最好，其次是蠶絲和棉，羊毛最差。在化學纖維中，粘膠纖維的耐熱性很好，常被用作輪胎粘簾子布，滌綸的耐熱性也非常好，其次是腈綸，而錦綸和維綸、丙綸的耐熱性較差，錦綸遇熱產生收縮，維綸不耐濕熱，丙綸則耐濕熱不耐干熱，耐熱性最差的纖維應屬氯綸。
2． 織物的性質
面料的耐熱性包含熱可塑性和熱收縮性。熱可塑性是指織物受熱后塑性增加，即將織物加熱壓成一定形狀后使其迅速冷卻，織物會在這一形式下固定下來。任何織物都具有熱可塑性，以羊毛和合纖表現更為突出。服裝進行熨燙定型就是利用了這一點。熱收縮性是指織物受熱后產生收縮的性能，一般羊毛和合成纖維都會產生熱收縮。羊毛在濕熱條件下反復受外力作用，纖維之間會互相纏在一起交編氈化，這就是羊毛特有的縮絨性。利用這一特性可生產質地豐滿的粗紡呢絨和毛氈，使其表面形成一層毛絨，手感更加柔軟，外觀更加美麗，而精紡呢絨為了保持布面的光潔和織紋的清晰，要進行防縮絨處理，這也是羊毛穿著過程中不易保持尺寸穩定的根本原因。在合成纖維中，維綸的熱水收縮率很高，因此維綸不宜用熱水洗滌，而其它合纖也都有不同程度的熱收縮，因而在制作這類織物服裝時，裁剪規格要略大些。
3． 檢測方法
評價織物和服裝耐熱性能優劣的指標有兩種：抗熔孔性和阻燃性。
⑴搞熔孔性：織物在局部接觸火星或高溫時抵抗形成孔洞的性能稱為抗熔孔性。其測定方法常用落球法和燙法。落球法是把加熱的玻璃或鋼球放在水平張緊的織物上，用織物形成熔孔所需的最低溫度，或球體在織物上停留的時間來加以評定。燙法是將加熱到一定溫度的鋼球落在織物試樣上，經一定時間后，觀察試樣的燙痕來加以評定。
⑵阻燃性：面料的阻燃性是指織物是否容易燃燒和是否經得起燃燒兩層含義。織物的阻燃性與纖維本身的燃
三、耐光性能
面料在使用和貯存中，由于日光和大氣等因素的綜合作用會發生氧化，使性能逐漸惡化，強度降低，以致喪失使用價值。這種現象稱為面料的“老化”。將面料抵抗氣候作用的性能叫耐氣候性，而其中抵光太陽光作用的性能叫耐光性。耐光性對于經常在露天使用的服裝來說是十分重要的。
1． 纖維的性質
織物的耐光性隨纖維種類的不同而不同。在天然纖維和人造纖維中，羊毛和麻的耐光性是較好的；棉和粘膠纖維的耐光性較差；蠶絲的耐光性最差。在合成纖維中，腈綸的耐光性最好；滌綸的耐光性較好，接近羊毛，維綸的耐光性較差，與棉接近；錦綸的耐光性差，和蠶絲相近；而丙綸和氯綸的耐光性最差。
2． 織物的性質
各種纖維織造的織物，其耐光性差異決定了應用范圍和條件的差異。因腈綸的耐光性很好，居各類纖維之首，因此可用作窗簾、床罩及旅游裝、泳裝等戶外服裝；滌綸織物的耐光性僅次于腈綸而優于其它纖維織物，適合于制作外衣服裝；呢絨織物雖有較好的耐光性，但不宜長時間在日光下曝曬，否則會失去羊毛油潤的光澤而泛黃，給人以陳舊干枯之感；絲綢和錦綸織物更是如此，因為日光中的紫外線對其有脆化、破壞作用，長時間曝曬，不僅使其色澤變黃，且強度顯著不降，故這類織物不適宜做戶外用裝。一般，大多數織物應在陰涼通風處陰干，這不僅有利于保持織物色澤的鮮艷，而且可以延長織物的使用壽命。
3． 檢測方法
面料的耐光性，可用兩種方法加以測試，即露天曝曬法和人工模擬試驗法。前者的優點是試驗條件比較接近實際穿用的條件，缺點是
五、染色性能
織物的染色性能是指織物對各種染料的上染難易程度和染色的鮮艷程度。它很大程度上取決于纖維原料的可染性。一般情況下，在天然纖維中，棉對染料具有良好的親和力，染色容易，色譜齊全，色澤也比較鮮艷；麻的染色性能不如棉纖維，色澤單一，多給以漂白處理；蠶絲和羊毛的染色性能很好，可用多種染料上染，且色彩鮮艷柔和，色譜齊全。化纖中，粘纖的染色性能很好，比棉更易上色；滌綸染色鮮艷；維綸染色后色澤不夠鮮艷，與丙綸和氯綸一起歸入染色性差的纖維。
織物染色性能的優劣，可通過測定染料的上染率、染色后的染色牢度等加以掌握。
第三節 面料的服用性能
一、定義
面料質量的好壞、性能的優劣，終將表現于服用性能上，即服裝穿著使用后能否保持優良的外觀形態，服裝的縫紉制作過程是否容易，服裝對人體可否保持舒適感等，只有準確地掌握和了解這些性能，才能按不同的使用要求合理地選擇相應的衣料制作服裝。
二、外觀風格性能
（一） 尺寸穩定性
服裝在生產和穿著過程中，會因各種因素的影響導致服裝造型走樣。這種變形不僅會影響服裝的外觀美，且會影響穿著者的情緒，因而必須加以克服，以保證服裝尺寸穩定性。服裝尺寸穩定性含有彈性變形、塑性變形、折皺變形、收縮變形等，這里主要討論在服裝和織物上最頻繁發生的收縮變形的內容——織物的縮水性。
織物被水浸濕后會產生收縮，這種收縮叫做縮水，縮水的百分率叫縮水率。服裝無論是在加工過程中，還是穿著洗滌后都會面臨縮水的問題。縮水和織物結構以及纖維、紗線的性能，加工
1． 纖維性質
各種纖維縮水率是不一致的。一般親水性纖維（天然纖維和人造纖維）縮水率大；疏水性纖維（合成纖維）縮水率小，甚至不縮水。如棉、粘膠纖維的縮水率大，而丙綸幾乎不縮水。毛纖維縮水率大的原因，除與棉、粘膠纖維有相同之處外，還有一個重要的因素便是羊毛的縮絨性。為此，在羊毛織物上采取了許多限制羊毛縮絨的防縮處理。
2． 織物性質
在相同織物規格條件下，粘膠、棉、麻、絲綢等吸濕性好的織物的縮水率較大，因此在購買時要將縮水率加以考慮，且裁剪前進行預縮水或按比例放足縮率。合纖織物，尤其是滌綸、丙綸等吸濕性極小的織物，其縮水率很小，可忽略不計。但對于組織結構不同的織物，則結構稀疏松散、緊密度小的織物，需考慮縮水率。如：女線呢、松結構花呢織物收縮率很大，針織物的縮水率也較大，因此這些織物不易常洗，或需經防縮樹脂整理。各類織物的縮水率可參考附錄。
3． 檢測方法
織物縮水率的測試方法較多，按其處理條件和操作方法的不同可分成浸漬法和機械處理法兩類。浸漬法常用的有溫水浸漬法、沸水浸漬法、堿液浸漬法及浸透浸漬法等；機械處理法一般采用家用洗衣機處理。但從原理上講，不論哪種方法其測試原理大同小異，測試指標相同，即測定織物縮水處理前后的尺寸變化，由此求得織物縮水率。
縮水率=（試驗前實測距離—試驗后實測距離）/試驗前的實測距離 X100%
（二） 剛柔性和懸垂性
剛柔性是指織物的抗彎剛度和柔軟度。抗彎剛度是指織物抵抗其彎曲形狀變化的能力，常用于評價相反的特性—&m
1． 纖維性質
纖維的初始模量是決定其彎曲性能的重要因素，一般初始模量越低，則纖維越柔軟，其織物越適宜貼身穿。天然纖維中，羊毛的初始模量低，具有柔軟的手感，麻的初始模量高，手感發硬，棉、蠶絲的初始模量居于二者之間，因此手感柔軟程度中等。化纖中，除錦綸的初始模量較小，手感較柔軟外，其余合成纖維的初始模量均高，因此手感較剛硬。
2． 織物性質
纖維剛柔性與實際使用中的織物剛柔性概念是一致的，這就是為什么棉、絲織物常用于做內衣和顯示身體曲線美的服裝，而麻、滌等織物適宜充當外衣面料的原因。此外，織物的剛柔性還取決于組織交織點的多少及紗線的粗細、捻度的多少等，如三原組織織物的手感，以平紋最硬，斜紋次之，鍛紋最柔軟，而針織物由于用紗捻度小，故其手感柔軟于機織物。實際應用中，應結合具體環境而選擇合適剛柔性的織物。
3． 檢測方法
評定織物剛柔性，國家標準規定了兩種方法：斜面法和心形法。斜面法是最簡易的方法，用于評定厚型織物的硬挺度，采用彎曲長度、彎曲剛度與抗彎彈性模量指標，其值越大，織物越硬挺；心形法用于評定薄型和有卷邊現象的織物的柔軟度，采用懸垂高度為測試指標，其值越大，織物越柔軟。
織物懸垂
（三） 起毛、起球和鉤絲性
服裝在穿著和洗滌過程中，會經常受到揉搓和摩擦等外力作用，致使受力多的部位容易磨毛、起球，而長絲織物則易使纖維被引出或鉤斷露在織物表面上，形成鉤絲現象。織物的起毛、起球和鉤絲現象不僅使服裝的外觀變差，且明顯影響其內在質量和穿著服用性能。影響織物起毛起球和鉤絲的因素很多，有纖維性能、紗線、織物結構以及整理加工等。
1． 纖維性質
天然纖維和人造纖維除羊毛外，由于強度低、耐磨性差，即使起毛后也不易結球，因此起毛起球現象輕微；而合纖由于強度高，纖維無卷曲，其間抱合差，伸長能力大，加之耐磨性好，纖維易滑出織物表面，形成小球后不易脫落，因此起毛起球現象嚴重，尤其錦綸、滌綸、丙綸等織物更甚。纖維彈性的好壞，則決定了其織物的抗鉤絲性，一般彈性好的纖維，可利用本身的彈性來緩和外力的鉤掛作用，其抗鉤絲性良好。
2． 織物性質
不同纖維織物，其起毛起球和鉤絲性能各異，而對相同纖維織物而言，這些性能也會產生差異。分析其原因，可見：纖維的長短、粗細及織物組織后整理的影響也很明顯。一般，細、短纖維織物比粗、長纖維織物易起毛起球，結構緊密的織物比疏松的織物抗起毛、起球、抗鉤絲性好，后整理加工可改善起毛起球、鉤絲現象，機織物抗鉤絲性好于針織物，平紋織物抗起毛起球、鉤絲性好于斜紋和鍛紋，短纖維的織物比長絲織物更耐鉤絲。
3． 檢測方法
織物或服裝的起毛起球、鉤絲性能多采用對照標準樣照的方法來評定。起毛起球的評定方法，可將穿著一定時間的試樣或者經起毛起球儀試驗過的試樣與原樣對比
（四） 染色牢度
染色牢度是對染色、印花織物的質量要求。因為染過色的織物在穿著和保管中會因光、汗、摩擦、洗滌、熨燙等原因發生裉色或變色現象，從而影響織物或服裝的外觀美感。染色狀態變異的性質或程度可用染色牢度來表示。織物的染色牢度與纖維種類、紗線結構、織物組織、印染方法、染料種類及外界作用力大小有關。它可分為日曬牢度、水洗或皂洗牢度、摩擦牢度、汗漬牢度、熨燙牢度和升華牢度等。
1． 日曬牢度
日曬牢度是指有顏色的織物受日光作用變色的程度。其測試方法既可采用日光照曬也可采用日光機照曬，將照曬后的試樣褪色程度與標準色樣進行對比，分為8級，8級最好，1級最差。日曬牢度差的織物切忌陽光下長時間曝曬，宜于放在通風處陰干。
2． 洗滌牢度
水洗或皂洗牢度是指染色織物經過洗滌液洗滌后色澤變化的程度。通常采用灰色分級樣卡作為評定標準，即依靠原樣和試樣褪色后的色差來進行評判。洗滌牢度分為5個等級，5級最好，1級最差。洗滌牢度差的織物宜干洗，如若進行濕洗，則需加倍注意洗滌條件，如洗滌溫度不能過高、時間不能過長等。
3． 摩擦牢度
摩擦牢度是指染色織物經過摩擦后的掉色程度，可分為干態摩擦和濕態摩擦。摩擦牢度以白布沾色程度作為評價原則，共分5級（1~5），數值越大，表示摩擦牢度越好。摩擦牢度差的織物使用壽命受到限制。
4． 汗漬牢度
汗漬牢度是指染色織物沾浸汗液后的掉色程度。汗漬牢度由于人工配制的汗液成份不盡相同，因而一般除單獨測定外，還與其它色牢度結合起來考核。汗漬牢度分為1~5級，數值越大越好。
5． 熨燙牢度
熨燙牢度是指染色織物在熨燙時出現的變色或褪色程度。這種變色、褪色程度是以熨斗同時對其它織物的沾色來評定的。熨燙牢度分為1~5級，5級
6． 升華牢度
升華牢度是指染色織物在存放中發生的升華現象的程度。升華牢度用灰色分級樣卡評定織物經干熱壓燙處理后的變色、褪色和白布沾色程度，共分5級，1級最差，5級最好。
正常織物的染色牢度，一般要求達到3~4級才能符合穿著需要。
三、衛生保健性能
衛生保健性能是面料的重要服用性能之一。它包括人體穿著服裝時的衣服氣候性質——舒適性和衣服的保護性質——安全防護性。與服裝舒適性有關的性能是吸濕性、保溫性、含氣性、透氣性、導熱性等，與安全防護性有關的性能是皮膚的防傷害性、防蟲蛀性、防霉、防菌性及抗靜電性和防污性等。
（一） 含氣性
面料多為纖維制品，由于構成織物的紗線有彈力，因此在織物組織中有許多織眼，通常在這些織眼中有空氣，紗線內部、纖維集合體間也都含有空氣。這種性質稱為織物的含氣性，這些織眼、空間稱為氣孔。氣孔的大小和有無，關系到面料的透氣性、熱傳導性和濕潤性等。影響織物含氣性大小的因素有纖維種類、紗線粗細、纖維方向、組織種類、厚度、平方米重、后處理及縫制等。
1． 纖維性質
不同種類的纖維所含氣孔的形狀和大小是有區別的，因此其含氣性也會不同，反映在織物上，其保暖程度和通氣性會有差別。一般，天然纖維的含氣性好，合成纖維的含氣性差,以毛纖維的含氣性為最好。
2． 織物性質
含氣性是紡織品優越的特性，一般毛呢織物的含氣性很好。這是因為毛纖維含氣性好，毛紗可織成多空隙織物結構，因而使織物中的空氣含量大大增加，降低了熱傳導機率，提高了保暖防寒性，這也是冬季穿填絮料服裝保暖的原因。
3． 檢測方法
面料含氣性的大小可用含氣率，即一定體積中空氣量的百分率來表示。
含氣率（%）=（S-P）/ S X 100
式中，S——纖維的體積質量（g/cm3）
P—&mdash
FW——平方米重（g/cm2），d——厚度（cm）
由上式可知，只要測得織物的平方米重、厚度、纖維比重，便可求得含氣率。
（二） 吸濕、透濕（透水）性
吸濕性、透濕性是面料重要的衛生指標。面料放置在大氣中吸收水分的性能稱為吸濕性。吸濕性主要取決于纖維的性質，但因紗線的加工方法或材料的織法不同，吸濕性也有不同程度的變化。透濕性（這里指透水性）則是指水分穿過布層的性能。一般情況下，人體皮膚表面的濕度比外界空氣高，所以人體皮膚表面的水分穿過布擴散到外界空氣中，如果擴散不充分，就產生不舒服的感覺。
1． 纖維性質
各種纖維的結構成分不同，因此它們的吸濕性也不盡相同。天然纖維和人造纖維都是親水性纖維，因此吸濕性好，合成纖維為疏水性纖維，因此吸濕性差。尤其丙綸的吸濕性最差，幾乎不吸濕。各種纖維吸濕性大小排序為：羊毛>粘膠>麻>絲>棉>維綸>錦綸>腈綸>滌綸。
2．織物性質
纖維的吸濕、透濕性決定了織物的用途。麻纖維由于吸濕散熱快，接觸冷感大，因此是理想的夏季衣料；合成纖維制品由于吸濕性差，穿著有悶熱感，但其易洗快干，具有優良的洗可穿性；羊毛織物雖然吸濕性很好，但其放濕速度較慢，因此不適宜做夏裝。弱捻紗織物比強捻紗蓬松、含氣量大，因而吸濕性好；針織物比機織物吸濕好；起絨、起毛織物比一般織物吸濕好，棉起絨布適宜嬰幼兒服裝。
3．檢測方法
面料的吸濕性會影響其許多性能發生變化，如剛性下降，斷裂伸長增加，導電性增大等，最重要的是影響穿著的舒適感，因此有必要測試其含濕量。面料吸濕性通常用回潮率和含水率指標表示。回潮率是指材料的濕重減干重與干重的比率；含水率是指濕重減干重與濕重的比率。可用烘箱法和電阻測濕儀分別得到回潮率與含水率。
面料的透濕性可用一定濕度（
（三） 透氣性
透氣性也是面料重要的衛生指標。它是指當織物兩側存在一定的壓力差時，空氣透過織物的能力。它的作用在于排出衣服內積蓄的二氧化碳和水分，使新鮮空氣透過。根據透氣的大小，面料可分為易透氣、難透氣和不透氣三種。影響面料透氣性的主要因素有纖維的性質、織物組織結構及吸水作用。
1． 纖維性質
一般，天然纖維比化學纖維透氣性好，天然纖維中，又以棉、麻、絲的透氣性比較好，而羊毛的透氣性稍差些。
2． 織物性質
面料的透氣性不僅受纖維種類影響，更受織物結構特征的影響，因為透氣性與氣孔形態的關系甚大，織物組織中的織眼等直通氣孔比不定形氣孔（如纖維內部空隙，絮料裂紋等）更利于空氣的透過。因此，織物密度大的厚型材料透氣性較差，羊毛、呢絨等不規則氣孔的制品透氣性也不那么好。相反，當羊毛制品吸水后，反爾透氣性下降較少,這是因為水分占據空隙后會使透氣性下降，但羊毛由于彈性好且拒水，使空隙不易減少罷了。
3． 檢測方法
面料透氣性采用織物透氣儀測定織物在一定壓力差條件下，單位時間內通過織物的空氣量，以此求得透氣性的好壞。具體操作可查閱有關國家標準規定的試驗方法，這里不再詳述。
（四） 保暖性
隨著人們對服裝性能要求的提高，近代測試手段的出現，目前已有很多測試方法可用于織物保暖性的測定。其中以模擬暖體假人試驗最為先進，但由于該設備價格昂貴，至今未得到普及。目前廣泛采用的是織物保暖性測試儀。
保暖性是面料的重要性能之一，尤其冬季服裝不可缺少。它是指織物在有溫差存在的情況下，防止高溫方向向低溫方向傳遞熱量的性能。常用相反的指標導熱系數表示。面料只所以保暖，主要是織物內部含有的靜止空氣起作用，因為靜止空氣是最好的熱絕緣體，導熱系數很小，而纖
1． 纖維性
纖維保溫性取決于各種纖維的導熱系數,導熱系數越大，保暖性越差。常用纖維的導熱系數如下表5-3-1所示。其中，空氣和水的導熱系數是兩個極端，空氣的導熱系數最小，保暖性最好；水的導熱系數最大，織物吸濕后保暖性下降。
2． 織物性質
由表中數據可知，天然纖維中羊毛和蠶絲的導熱系數較小，理應保暖性好，但由于蠶絲缺少膨松感，含氣量少，它的保暖性遠不及羊毛制品；而棉織物卻因含氣量大，故其保暖性很好；麻纖維的導熱系數較上述三種纖維大且含氣量少，因此散熱快，適宜夏季服裝。化纖中，除腈綸、氯綸、丙綸的保暖性好外，其余纖維的保暖性均較差，因此，腈綸、丙綸多用做絮填料，腈綸還有人造毛之稱。當然，為了提高合成纖維織物的保暖性，增大其含氣量，可將合成纖維制成中空纖維。此外，為了增加織物空氣層的含量，增大其厚度，可將織物進行起絨或拉毛處理，或減少其捻度，增大膨松性，這些都是冬季防寒服裝選料的依據。
3． 檢測方法
使用紡織品保暖性能測試儀可測定面料的保暖性能，得到指標保暖率。測定時保持一定溫度的加熱面，用織物覆蓋加熱面后，維持一定溫度所需的熱量，與沒有織物覆蓋時，加熱面維持同樣溫度所需的熱量比較，從而利用下式求出保暖率：
W=（Q1-Q2）/Q1 X100（%）
式中，W——保暖率 ， Q1——未覆蓋試樣的加熱面的熱損失，
Q2——對同一加熱面用試樣覆蓋后的熱損失。
（五） 防霉、防菌、防蛀性
面料放置于潮濕的環境中會遭受微生物的侵蝕，而發生霉臭、變色、脆化現象，甚至招致厚度和重量減小。通常將面料抵抗微生物侵蝕破壞的能力稱為防霉、防菌性；對羊毛織物則是抵抗蟲蛀食的能力，稱為防蟲蛀性。面料的防霉菌、防蟲蛀性與纖維的性質、紗線的捻度及織物后整理等有關。
1． 纖維性質<
2． 織物性質
羊毛制品易被蟲蛀食是眾所周知的。原因已如前所述，是由于羊毛纖維不耐蟲蛀引起的。除因纖維因素外，織物的防微生物性主要取決于紗線的緊密程度和后整理加工。一般，紗線越細，加捻越多，纖維抱合越緊，則紗線表面的茸毛減少，妨礙了蛀蟲將纖維抽出蛀食；后整理加工的影響也不可忽視，因為織物整理劑多具有殺菌作用，可提高織物的防微生物性，尤其對某些要求特殊場合使用的織物,可實行防霉、防菌、防臭、防蛀等特殊整理。
3． 檢測方法
通常認為表示紡織品抗腐、防霉、防蛀特性的最可靠和關鍵的試驗，是將織物完全曝露在將被使用處的氣候環境中，但這種試驗方法處理時間很長，不能很快得到結論，因此，實際使用中，常用生物測試和化學測試兩種方法來代之評估。傳統的生物測試方法是在有控制的條件下，將需測試的紡織品試樣與經挑選的蟲蛀、霉變、菌破壞試樣接觸，然后評定測試試樣所遭受的損傷程度，如測定試樣的失重、強度的損失，目測蛀洞大小及織物受霉變色情況等。化學方法可測定織物上存在的防蛀、防霉劑的含量，因此很適合于防霉、防蟲處理的織物。
（六） 帶電性
織物在受摩擦時會產生靜電現象，造成服裝吸附灰塵、纏身、作響等缺點，使穿著不舒適、不雅觀，因此帶電性也屬服裝衛生保健性能之一。面料的帶電性與纖維種類關系很大，此外受織物后整理加工的影響也很大。
1． 纖維性質
纖維的電學性能，包括導電性和靜電性兩方面。這兩方面是相互聯系的，導電性大的纖維，不易積累靜電，靜電現象不嚴重，反之亦然。一般，纖維素纖維的靜電現象不明顯，羊毛或蠶絲有一定的靜電干擾，而合成纖維和醋
2． 織物性質
各種面料的帶電性受其纖維原料的支配，因此，會有羊毛制品和合纖衣料在穿脫時產生靜電火花現象，即靜電積累嚴重。為了克服和消除靜電干擾，出現了各種防靜電整理，即對羊毛或合成纖維制品進行親水性、加入金屬纖維或導電纖維等的整理，從而使織物的導電性加強，產生良好的抗靜電作用。
3． 檢測方法
測定面料帶電性主要有摩擦式及感應式兩類靜電儀器，這兩類靜電儀器都可測得試樣上的電荷或靜電壓及半衰期，以此反映面料的靜電特性。常用的儀器有：感應式靜電衰減測量儀、靜電電位計、旋轉靜電試驗機、法拉第筒靜電電壓測試裝置及測試腳踏地毯靜電電位的人體電位測定裝置等。只有確實掌握了織物的帶電性能，才能夠達到生活織物對消除靜電干擾、不被塵埃污染和衛生舒適性的要求。
四、縫紉加工性能
面料的服用性能還應包括縫紉加工性，即布料在縫制各工序中的使用特性、其操作的難易程度、可縫性能如何以及縫制品的外觀美觀狀態等。只有縫紉加工性滿足要求的布料，才能稱得上具有良好的服用性能。
（一） 織物使用性
布料為滿足縫紉加工的需要，應具備一定的基本性能，如伸長性、潤滑性、熔融粘著性及防止繃裂的張力等。這些基本性能決定于織物本身的物理機械性能。
1． 伸長性 主要是指織物的伸長率，急、緩彈性回復率。由于針織物屬伸縮性大的布料,鋪開后大多要自行收縮，這是造成縫制時難以處理、針腳部分呈平直式波紋形狀的原因。假如用普通縫線縫制，則縫線不是易于斷裂就是出現縮線，因此應采用具有伸縮性的耐扭縫線。
2． 脫縫現象 針織物特別是平針織物、羅紋針織物、雙面針織物等，在縫制或穿著時，如在接縫和裁口附近加上張力，便會產生脫縫現象。脫縫現象不僅妨礙了縫制操作，且影響服裝的穿著使用效果，因此須考慮和想法避免。它可用Instron強力機進行檢測和評價。
3． 布料的潤滑性 布料的潤滑性是機織布料使用性好壞的一個重要因素。因為在鋪料、裁剪及縫制
4． 熔融粘著 布料的熔融粘著性對于裁剪是必要的，可使多層布料裁剪時不走位，起到準確定位的作用。熔融粘著本質上決定于纖維的融點，合成纖維和纖維素纖維混紡的針織物和機織物，由于混紡率不同或組織結構、厚度不同，其熔融粘著的狀態也不同。熔融粘著以裁剪時的實際粘著程度進行視覺評價。
（二） 可縫性
可縫性是織物縫紉加工性優劣的一個綜合評定指標。它包括布料的縫平程度、縫紉的縫跡好壞及斷裂程度。
1． 布料的縫皺性 布料的縫皺性是指織物用機器縫紉時在針腳旁邊所產生的波紋程度。它在很大程度上決定于布料的特點，影響了服裝的外觀及服用性。一般用縫紉率和視覺評級進行評定。
2． 底線的切斷 用機器縫制衣料時，因織物關系，機器針常將底線切斷，造成縫跡質量變差，衣物耐用性下降，縫紉效率受損，因此需對縫制織物進行底線切斷的評價。具體評價方法是：將縫好的兩塊重疊織物試樣從中間拂開，用手搓揉接縫，然后數讀一定長度內底線切斷數，用單位針腳數的底線切斷發生率表示。在針織物中，還有采用沒有縫線通過的空縫后用放大鏡測定其底線切斷數的方法。
（三） 熨燙性
面料在縫制過程中要進行多次、多部位處的熨燙，以期達到成品外觀平挺、有形、合身的目的。因此織物的熨燙性便成為縫紉加工性能的一個重要方面。織物的熨燙性包括熱收縮、折縫效果及外觀變化情況。
1． 熱收縮 面料的熱收縮是評定織物受熱壓燙后的形態破壞情況，它可提供織物收縮后尺寸變化數據，為縫紉裁剪符合規定尺寸需放多少余量做好準備和提供保證。一般測定織物濕熱壓燙收縮率和汽蒸收縮率兩項指標
2． 折縫效果 折縫效果是指織物在縫制工程中的壓燙或縫制后的壓燙整理的折縫效果。它一方面取決于布料在縫制中的操作技能（影響美觀效果），另一方面主要取決
3． 外觀變化 外觀變化主要評價經熨斗壓燙后織物出現的極光（因織物結構被壓扁的光澤增大現象）、縫頭平整程度（縫頭外表面壓燙后的平整現象）和彎曲硬度變化（由熨燙處理引起的彎曲性能和硬度為主的風格變化）。這些變化將直接影響服裝的外觀穿著效果和使用價值，應給予重視。面料熨燙后的外觀變化容易出現于針織物，以原料論，則易出現于丙綸等對熱敏感的纖維織物。評價方法是：用目光觀察縫頭反面的光澤變化和縫頭平整狀況；通過測定彎曲硬度和彎曲回復率得到彎曲硬度變化率。
此外，對縫紉加工性的評價，還應包括接縫強度、接縫不齊程度等指標的測試
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