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5月30日，新開業(yè)的西安SKP和美國時(shí)尚媒體《女裝日?qǐng)?bào)(Women’s Wear Daily)》共同在陜西西安舉辦了亞太地區(qū)第二屆全球時(shí)尚論壇(下稱WWD論壇)。論壇邀請(qǐng)了包括Prada集團(tuán)CEO Patrizio Bertelli、LVMH時(shí)尚集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO Sidney Toledano、Chloe全球總裁Geoffroy de la Bourdonnaye、Tod's董事長兼CEO Diego Della Valle在內(nèi)的250多位時(shí)尚行業(yè)CEO、品牌高層、設(shè)計(jì)師、學(xué)者參加。

其中，有許多品牌是首次通過西安SKP進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，也是首次在西安探討全球性的奢侈品及零售業(yè)戰(zhàn)略。在這些時(shí)尚行業(yè)領(lǐng)軍品牌的分享中，我們發(fā)現(xiàn)，幾大當(dāng)下業(yè)內(nèi)正熱議的話題都是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。例如時(shí)尚的可持續(xù)性、崛起的千禧一代、騰飛的中國經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)意門店設(shè)計(jì)、迅速發(fā)展的電商和新零售等等。

我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)，為你梳理了2018年最值得關(guān)心的八個(gè)命題。

一、亞洲的奢侈品中心在中國

高速發(fā)展的中國經(jīng)濟(jì)是培育零售業(yè)的肥沃土壤，對(duì)于國際奢侈品牌來說更是如此。2018年是中國改革開放40周年，這期間，中國人均GDP從1970年代比南非還要低三分之一的156美元達(dá)到了2017年的8848美元。北京大學(xué)新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)研究院院長林毅夫在WWD論壇上表示，改革開放前，81%的中國人口都居住在農(nóng)村地區(qū)，對(duì)于國際市場(chǎng)的思想狀態(tài)是空白的。“那時(shí)大家都有一個(gè)夢(mèng)想，就是能有一個(gè)手表、一臺(tái)縫紉機(jī)，或者一輛自行車就可以了。”

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國在2008年時(shí)便為全球銷售額的增長貢獻(xiàn)了30%的力量、2010年超越日本成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，成了名副其實(shí)的新經(jīng)濟(jì)力量。

林毅夫認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)發(fā)展的很快，因此需要了解不同收入層的特點(diǎn)，而WWD論壇所討論的奢侈品市場(chǎng)就是要關(guān)注中國的高收入人群。并指出，有才華的年輕企業(yè)家和技術(shù)是推動(dòng)奢侈品發(fā)展的主力軍。

自1995年便進(jìn)入中國市場(chǎng)的Prada集團(tuán)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展深有感觸，集團(tuán)CEO Patrizio Bertelli在論壇上表示，1995年時(shí)只在北京和上海有兩家店，而2018年已經(jīng)有了67家店，中國市場(chǎng)的份額占Prada集團(tuán)的20%。

“中國富翁在最近幾年翻了一番，而是購買奢侈品主要集中在旅游方面。隨著越來越多的中國人持有護(hù)照，他們強(qiáng)大的購買力開始對(duì)全球奢侈品市場(chǎng)產(chǎn)生影響。” Bertelli說。與此同時(shí)，日本、意大利和法國等地區(qū)的奢侈品市場(chǎng)開始減弱。

LVMH集團(tuán)大中華區(qū)總裁吳越則觀察到了中國城市集群的發(fā)展為零售業(yè)帶來的積極變化。“尤其是有了很大的高鐵網(wǎng)絡(luò)之后，各個(gè)集群之間的距離都開始縮短。”他說。西安作為中國第八個(gè)城市集群中心，又因是絲綢之路的起點(diǎn)而成為“一帶一路”重點(diǎn)發(fā)展城市，成為了零售業(yè)追捧的新熱點(diǎn)。

在蕭邦聯(lián)合總裁及藝術(shù)總監(jiān) Caroline Scheufele看來，在中國除了上海這樣的傳統(tǒng)海濱時(shí)尚之都，相信還有其他內(nèi)陸城市也值得開拓，現(xiàn)在他們同樣看好西安。“以后我們也有計(jì)劃在西安這樣的內(nèi)陸城市也辦展會(huì)，”她說，“亞洲城市的時(shí)尚腳步在加快，尤其時(shí)跨國旅游的發(fā)展，因此我們必須繼續(xù)加深互相之間的交流。”

安娜蘇設(shè)計(jì)師兼創(chuàng)始人Anna Sui看到了中國消費(fèi)者使用電子支付的習(xí)慣，覺得這樣很容易和世界連接起來。“全球化的過程中我們非常關(guān)注中國市場(chǎng)，只有了解這些發(fā)展，才能在中國推進(jìn)我們的業(yè)務(wù)。”

相比以上幾位，圣珠集團(tuán)首席前瞻性官及創(chuàng)始人、MCM控股公司主席金圣珠(Sung-Joo Kim)觀察中國的視角有些不同。她的第一個(gè)女兒出生在中國，并且自己已在中國居住了很多年，對(duì)于中國的改變，她自己便有切身的體會(huì)，“我的孩子都覺得阿里巴巴遲早要超越亞馬遜，我們震驚于數(shù)字化在中國的發(fā)展，雙十一電商創(chuàng)造的數(shù)字就非常驚人。”她說。而宏觀層面，她認(rèn)為中國的消費(fèi)額在2013至2015間得到了極大的釋放，2017年中產(chǎn)階級(jí)的人數(shù)也在快速增長。“亞洲真的是個(gè)非常年輕的市場(chǎng)，而中國是主導(dǎo)地位。”

而在過去，稱霸亞洲的奢侈品消費(fèi)大國還是日本。

根據(jù)高盛及Euromonitor數(shù)據(jù)，上世紀(jì)80年代末至90年代初是日本人狂熱追求奢侈品的時(shí)期。1995年，日本以近全民人數(shù)一半的4900萬消費(fèi)群體貢獻(xiàn)了全球68%的奢侈品市場(chǎng)份額，人均消費(fèi)達(dá)到了1996美元。在那時(shí)，僅LVMH集團(tuán)旗下便有五千多家門店入駐日本。然而，貝恩數(shù)據(jù)顯示，也正是從1995年開始，日本人的奢侈品消費(fèi)占比開始持續(xù)下滑。2011年是中國奢侈品消費(fèi)占國際市場(chǎng)份額18%，雖然當(dāng)時(shí)日本仍占26%，但人均消費(fèi)數(shù)額已開始下跌。據(jù)高盛估算，到2025年，中國奢侈品消費(fèi)將占全球44%的市場(chǎng)份額。

伊勢(shì)丹三越控股有限公司前CEO兼總裁Hiroshi Onishi在論壇上談到了日本奢侈品市場(chǎng)衰退的問題。根據(jù)他所展示的數(shù)據(jù)，2008年由于美國投資銀行雷曼兄弟的破產(chǎn)，導(dǎo)致日本金融環(huán)境受到大面積損傷，并對(duì)日本的出口造成了嚴(yán)重影響。1985至2008年間，日本實(shí)體店的銷售額增降幅基本在2%以內(nèi)浮動(dòng)，而2008至2011年間連續(xù)跌落，幅度差高達(dá)5%左右。

同時(shí)，日本的零售業(yè)也面臨著商品分類的局限。當(dāng)時(shí)人們更多地關(guān)注服飾、生活及食品類產(chǎn)品，不像現(xiàn)在，越來越多的品牌都在強(qiáng)調(diào)細(xì)化而多樣的“生活方式類”產(chǎn)品。Hiroshi Onishi認(rèn)為，日本的奢侈品行業(yè)需要解決品牌形象、創(chuàng)造力、商業(yè)和科技方面的問題，實(shí)現(xiàn)這四點(diǎn)全部在日本土生土長的目標(biāo)。在他看來，把本土的傳統(tǒng)文化與新興的數(shù)字化技術(shù)結(jié)合起來，培育更多的設(shè)計(jì)人才，并借助社交媒體的力量成長，這就是日本奢侈品行業(yè)未來的發(fā)展方向。

雖然中國奢侈品業(yè)正風(fēng)光得意地經(jīng)歷著日本曾走過的路，但由于從2010年開始，中國的經(jīng)濟(jì)增長速率相對(duì)下降至6%左右，有國家開始懷疑中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。林毅夫表示，增加消費(fèi)最重要的還是要維持合適的增長速度，“我認(rèn)為中國未來10年，維持6%至8%或者更高的增長是有可能的。中國人的收入水平會(huì)繼續(xù)提高，到2025年左右，中國會(huì)進(jìn)入高收入國家行業(yè)。”

而這一成果會(huì)與世界零售行業(yè)共享。今年4月，商務(wù)部宣布降低關(guān)稅讓更多國際商品進(jìn)入中國。今年9月，中國還將舉行首屆進(jìn)口博覽會(huì)，展示各個(gè)國家的優(yōu)秀商品帶來展覽，幫助它們搭建進(jìn)入中國市場(chǎng)的橋梁。

二、中國會(huì)出現(xiàn)本土版LVMH嗎?

高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)土壤給國際品牌提供了機(jī)會(huì)，也給了中國企業(yè)成長的機(jī)遇。這兩年，中國上市本土服裝公司都開始豐富多品牌矩陣，例如歌力思、海瀾之家等都逐漸通過收購或推出自有子品牌的方式，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。

而收購海外品牌已經(jīng)成為主流路徑，對(duì)于中國企業(yè)來說，這是一個(gè)提升自己品牌形象、培養(yǎng)高端品牌管理能力的機(jī)會(huì)，而國外小眾品牌也得以進(jìn)入中國市場(chǎng)，能夠在有經(jīng)驗(yàn)的本土巨頭的帶領(lǐng)下少走些彎路。

2018年1月，彭博社發(fā)布了《當(dāng)心，中國版LVMH集團(tuán)即將到來》的報(bào)道，文中寫道：對(duì)于通過并購迅速成長的奢侈品巨頭LVMH集團(tuán)來說，2018年除了對(duì)手開云、歷峰集團(tuán)外，或許還應(yīng)該警惕悄然崛起的亞洲競(jìng)爭者——山東如意。

2月，這家從毛紡廠起家的企業(yè)收購了瑞士奢侈品牌Bally。此前的兩年內(nèi)，如意還完成了4筆品牌收購，累積交易金額超過40億美元。目前，如意集團(tuán)已是全球收入排名前20的時(shí)尚奢侈品集團(tuán)。

面對(duì)野心勃勃的“中國LVMH”，LVMH時(shí)尚集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO Toledano在論壇上表達(dá)了對(duì)這個(gè)“未來對(duì)手”的看法。他認(rèn)為，很多中國公司在收購國際品牌時(shí)，會(huì)明白歐洲的市場(chǎng)和規(guī)則，而他們會(huì)取得成功主要是由于強(qiáng)大的資金潛力。當(dāng)然同時(shí)，歐洲公司也會(huì)追求中國市場(chǎng)，看重品牌在中國的發(fā)展。

“我覺得這并不是危機(jī)，而是非常有趣的事情。”他說。

三、高消費(fèi)人群年輕化、甚至低齡化

人們把1980至2000年間出生的一代稱為“千禧一代”，這個(gè)群體名詞近幾年在零售業(yè)得到了極大的關(guān)注。年輕人在消費(fèi)、引領(lǐng)潮流、創(chuàng)造潮流等方面的力量越來越不容小覷，甚至包括“00后”在內(nèi)的“Z一代”也常被順帶著納入了“高消費(fèi)時(shí)尚人群”。

如今在中國，千禧一代大約有4億人。根據(jù)貝恩奢侈品研究報(bào)告顯示，2017年，中國的千禧一代和Z一代的奢侈品消費(fèi)占比全國50%，而全球的千禧一代和Z一代奢侈品消費(fèi)占比達(dá)到了32%。一部分原因要?dú)w功于電子產(chǎn)品的發(fā)展，根據(jù)貝恩數(shù)據(jù)，中國人69%的信息都是從網(wǎng)上獲取，90%的購買都是從手機(jī)下單。

Prada集團(tuán)CEO Bertelli表示，千禧一代有五大價(jià)值觀體系：無性別無季節(jié)無年齡之分、24小時(shí)都能黏在網(wǎng)絡(luò)上、對(duì)于新鮮事物保持極高的渴望、關(guān)注可持續(xù)發(fā)展且有社會(huì)責(zé)任感，以及喜歡分享自己的生活。而Prada在中國，60%的消費(fèi)人群都在35歲以下，大部分屬于千禧一代。

在MCM，這一比例更高，為85%。MCM控股公司主席金圣珠一方面承認(rèn)千禧一代對(duì)于數(shù)字化技術(shù)的熟練應(yīng)用，但另一方面，還有些擔(dān)憂。她半開玩笑地說：“年輕人非常聰明，跟數(shù)字時(shí)代一起來到這個(gè)世界。可是孩子們不聽我的，聽AI的，所以我擔(dān)心子孫一代會(huì)被機(jī)器人主導(dǎo)。”

然而，年輕人所鐘愛的社交媒體是不能忽視的。“社交媒體對(duì)于品牌來說十分必要，線上社區(qū)變得越來越龐大，奢侈品牌也應(yīng)該跟得上這些變化。”因此，MCM想要通過社區(qū)與不同想法的人去對(duì)話，去嘗試更多的方式來滿足消費(fèi)者需求。

Toledano則認(rèn)為，消費(fèi)者再變，也萬變不離其宗——高質(zhì)量產(chǎn)品。“我們可以做很多東西，但高品質(zhì)才是焦點(diǎn)。”而日常工作中，他會(huì)和LVMH的年輕雇員一起喝咖啡和討論，了解他們的想法。

四、門店設(shè)計(jì)是品牌的名片

而為了抓住年輕消費(fèi)者，奢侈品從渠道到營銷思路都要進(jìn)階。近年來，伴隨著體驗(yàn)式消費(fèi)的大潮，一些品牌琢磨出了自己圈粉的方式。

韓國太陽鏡品牌Gentle Monster在論壇上分享了自己的經(jīng)驗(yàn)。作為近年來最有成功的新興品牌之一，從創(chuàng)始人Han-kook Kim于2011年成立了該品牌，到2017年被LVMH集團(tuán)旗下私募基金L Catterton Asia收購，它真正從一個(gè)“小眾”品牌走入了大眾的眼中。目前，L Catterton Asia是該品牌除Han-kook Kim之外的第二大股東，計(jì)劃在未來的6至8年中，將業(yè)務(wù)額從現(xiàn)在的2億美元發(fā)展到10億美元。

Gentle Monster的成功除了產(chǎn)品本身的設(shè)計(jì)惹年輕人喜愛外，店鋪設(shè)計(jì)是品牌的標(biāo)志性名片，而且每張“名片”都不一樣。目前，該品牌在全球20個(gè)國家擁有160多個(gè)店鋪，個(gè)個(gè)都標(biāo)新立異。

例如在西安SKP這個(gè)全球最大旗艦店中，Gentle Monster以“魚工廠”為主題，講述了一個(gè)關(guān)于神奇村莊的故事。店內(nèi)有魚、巨大的熊、“村民”、外太空生物和科技感十足的裝置，完全不像一家眼鏡店。

在韓國宏大店，曾有火箭主題的布置，又講了一個(gè)老爺爺制作了一只火箭去找小狗的奇妙故事。店鋪內(nèi)除了故事主人公老爺爺、小狗、火箭外，居然還能在二樓看到火箭裝置的細(xì)節(jié)，精致到連作為燃料的椰子籽提取物都有。

這些有趣的店鋪設(shè)計(jì)讓人不知不覺就會(huì)在店里拍起照來。每家店都有所差異，且背后有詳細(xì)而宏大的故事背景已屬不易，更令人驚訝的是，店鋪內(nèi)的裝置還會(huì)經(jīng)常更換。目前保持的最高記錄是21天更換一次，同店最高更換次數(shù)為36次。

Han-kook Kim在WWD論壇上解釋了自己如此重視門店設(shè)計(jì)的原因。“我想要吸引顧客，并且讓他們了解品牌的DNA是什么。”

他表示，最初的門店設(shè)計(jì)理念是受到了咖啡店的啟示。咖啡店本是購買咖啡的地方，而有了星巴克的出現(xiàn)，咖啡店成為了常見的娛樂和休閑場(chǎng)所。通過他對(duì)咖啡店的調(diào)研了解到，消費(fèi)者對(duì)于一個(gè)咖啡店的認(rèn)知與熟悉需要1到2年時(shí)間，而建立品牌就和建立咖啡店一樣，人們很快就能對(duì)一個(gè)品牌構(gòu)建起認(rèn)知。

“我們會(huì)了解不同的地區(qū)、消費(fèi)者背景去對(duì)店鋪?zhàn)稣{(diào)整，包括店鋪顏色和背景音樂。如果再建造一家咖啡店，就會(huì)發(fā)生一些變化。”他說。

每一家新店都比前一家做出一些調(diào)整，這個(gè)門店設(shè)計(jì)理念是Gentle Monster早年開店遵循的思維模式。后來，隨著店鋪越來越多，Han-kook Kim覺得又到了發(fā)展的瓶頸，“因?yàn)槿藗円婚_始可能會(huì)關(guān)注咖啡的口味，但去的咖啡店多了，關(guān)注的也就不只是口味了，開始關(guān)注品牌DNA。”他說。

于是，他又開始研究書店模式。

“但是我希望可以用更多時(shí)間來了解和肯定我的品牌，想要樹立品牌概念，就一定要了解我們自己的內(nèi)心和核心所在。”自此，他把反常態(tài)、復(fù)雜性、不可預(yù)測(cè)性作為了門店設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)。“我們一定要做到與眾不同，要做讓別人無法復(fù)制。”

你也許會(huì)覺得，一個(gè)店鋪換36次設(shè)計(jì)有點(diǎn)太夸張，但Han-kook Kim覺得這是一件與消費(fèi)者交流的有效方式，也是冒再大風(fēng)險(xiǎn)都要做。“有時(shí)候我們沒有選擇，對(duì)于創(chuàng)業(yè)者，商人來說，一定要做出自己的特點(diǎn)。”

在Gentle Monster的門店中，也常可以看到非常大的空間里都沒有出現(xiàn)售賣的商品，之前曾有一家店，整個(gè)二樓只在賣一些小小的護(hù)手霜。“哪怕我們只發(fā)布了一種產(chǎn)品，也會(huì)用很大的空間去承載這個(gè)產(chǎn)品。也就是說，更多時(shí)候關(guān)注Gentle Monster就是品牌的DNA。”這也意味著一些坪效需要大膽出讓。

關(guān)于這個(gè)年輕品牌的下一步，Han-kook Kim說他可能會(huì)考慮在店內(nèi)做蛋糕，不過他還是想再聽聽消費(fèi)者的意見以及自己內(nèi)心的聲音。

時(shí)尚品牌對(duì)于門店設(shè)計(jì)的重視已經(jīng)成了趨勢(shì)，雖然線上零售在移動(dòng)支付時(shí)代有著很大的機(jī)會(huì)，但追溯到品牌形象及DNA時(shí)，線下店又是無法被替代的原生點(diǎn)。

五、線上線下需要平衡

另一個(gè)重點(diǎn)關(guān)注的話題一定是電商。占在電商崛起的風(fēng)口上，奢侈品牌也放下了高冷的一面，甚至在2017年引發(fā)了中國電商巨頭之間的時(shí)尚之戰(zhàn)。天貓的奢侈品平臺(tái)Luxury Pavilion上有Burberry、Hugo Boss、海藍(lán)之謎、瑪莎拉蒂還有LVMH旗下的部分品牌;京東的Toplife中則有Saint Laurent、Alexander McQueen、Mulberry、Rimowa，以及LVMH和開云集團(tuán)旗下的部分品牌。

在WWD論壇上，部分品牌也談到了對(duì)于線上零售的看法，不過他們都趨于理智，并沒有因?yàn)橐獡岆娚痰娘L(fēng)口而忽略線下。

LVMH時(shí)尚集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO Toledano承認(rèn)數(shù)字化的力量，他回憶起兩年前剛在微信公眾號(hào)銷售產(chǎn)品的時(shí)候。本來的計(jì)劃是，如果5天內(nèi)可以賣掉500個(gè)產(chǎn)品，就正式入駐微信公眾號(hào)。沒想到后來所有產(chǎn)品在20小時(shí)內(nèi)銷售一空，賣了好幾萬美元。后來，人們?nèi)シ▏徫飼r(shí)還是在用微信。

如今，LVMH設(shè)有首席技術(shù)官，且許多公司包括該集團(tuán)旗下的絲芙蘭都在大力發(fā)展數(shù)字化。但Toledano仍表示，需要用大局觀去看待這些問題。“我的愿景是有更多的店鋪。店鋪里的數(shù)字化設(shè)施可以提升購物體驗(yàn)，而線上社交網(wǎng)絡(luò)則可以和顧客互動(dòng)，吸引他們來到實(shí)體店購物。在這樣的狀況下，我們?cè)谡揖€上和線下之間的平衡。”

MCM控股公司主席金圣珠表示，在中國，根據(jù)零售點(diǎn)的環(huán)境不同，定價(jià)也不太一樣。由于中國消費(fèi)者更有實(shí)踐性，因此只有店鋪體驗(yàn)才能切實(shí)地吸引人們進(jìn)店購物。而線上就是另外一種完全不同的購物體驗(yàn)，但是一定要保證品牌和營銷的統(tǒng)一性。

蕭邦聯(lián)合總裁及藝術(shù)總監(jiān) Scheufele則認(rèn)為，愈發(fā)平衡會(huì)成為線上與線下未來發(fā)展的大趨勢(shì)。

六、技術(shù)不過是工具而已

因?yàn)榧夹g(shù)只是技術(shù)而已。在時(shí)尚界刮起了“穿衣鏡”、“美妝魔鏡”、“RFID”、“3D建模”等科技大風(fēng)后，許多品牌在實(shí)體店里都加入這些先進(jìn)的設(shè)施。時(shí)尚+科技的趨勢(shì)愈演愈烈，但人們也開始懷疑，這些科技是否真的有用。

LVMH時(shí)尚集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO Toledano在WWD論壇上說道：“我的職業(yè)生涯開始也是和科技有關(guān)，最早我是一個(gè)工程師。對(duì)于時(shí)尚業(yè)來說，技術(shù)可以提高供應(yīng)鏈效率、管理訂單。可是聰明的商人不要被工具限制死了，因?yàn)樗皇且粋€(gè)技術(shù)。”

LVMH集團(tuán)大中華區(qū)總裁吳越也表示，零售就是零售，新零售也是零售，無論線上線下、技術(shù)科技，僅僅是促進(jìn)發(fā)展的工具而已。“所以，我們的零售業(yè)一定要以顧客為中心，尤其是當(dāng)?shù)仡櫩汀！?/p>

3.1 Phillip Lim的創(chuàng)意總監(jiān)及聯(lián)合創(chuàng)始人Phillip Lim在建造店鋪時(shí)，更多的時(shí)候思考的是消費(fèi)者需要什么，并不會(huì)從技術(shù)方面去考慮。“我會(huì)把自己想象成消費(fèi)者，那么我會(huì)想要什么呢?這是需要思考的。”

七、設(shè)計(jì)師才是產(chǎn)品之魂

其實(shí)，消費(fèi)者想要的依然是好的產(chǎn)品及其背后的精神價(jià)值。而產(chǎn)品的質(zhì)量和每個(gè)奢侈品的設(shè)計(jì)師緊緊相連。

Celine的前創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo 2017年宣布離職時(shí)讓許多人心碎，甚至失去了對(duì)品牌的期待。為Burberry效力17年之久的前創(chuàng)意總監(jiān)兼CEO Christopher Bailey的離開也宣布了一個(gè)時(shí)代的結(jié)束。人們除了對(duì)舊設(shè)計(jì)師念念不忘外，對(duì)新設(shè)計(jì)師也是充滿了懷疑或期待。目前，整個(gè)時(shí)尚界最關(guān)注的“新人”應(yīng)該是剛于4月走馬上任LV男裝總監(jiān)的Virgil Abloh，他在LV的第一個(gè)系列馬上就要在6月的巴黎男裝周上面世了。

其實(shí)，透過這些設(shè)計(jì)師的名字，人們往往看到的是一個(gè)品牌的風(fēng)格與理念。正如Phoebe Philo代表了極簡、Christopher Bailey代表了英倫經(jīng)典、Virgil Abloh的臉上寫著潮牌一樣。

Tod's董事長兼CEO Diego Della Valle在WWD論壇上把設(shè)計(jì)師比喻為“戲劇和流行時(shí)尚的導(dǎo)演者”。他說：“有些時(shí)候要由他們?nèi)パ永m(xù)公司的文化與DNA。”

華裔設(shè)計(jì)師Anna Sui雖然從小生活在美國，但她還是努力地尋找著自己的中國文化基因。她回憶到，幾年前看到一個(gè)電視節(jié)目，是關(guān)于苗族人的。當(dāng)?shù)厝艘运麄兊姆b為驕傲，通過跳舞的方式去度過自己民族的情人節(jié)。當(dāng)時(shí)她看到的服裝、節(jié)日給了她很大的靈感。

“我爸媽其實(shí)是傳統(tǒng)的中國人，我也有非常強(qiáng)烈的民族自豪感。現(xiàn)在中國有非常多的機(jī)會(huì)，我希望能得到更多中國設(shè)計(jì)師的認(rèn)可。”

而在設(shè)計(jì)師帶來的品牌風(fēng)格轉(zhuǎn)變方面，Chloe可能最有體會(huì)。

Chloe總裁Geoffroy de la Bourdonnaye在論壇上回顧了自1952年創(chuàng)立起，該品牌經(jīng)歷過的7任創(chuàng)意總監(jiān)，以及他們?yōu)槠放戚斎氲幕蜃兓?/p>

創(chuàng)始人Gaby Aghion的設(shè)計(jì)主要是通過簡約的剪裁來體現(xiàn)女性的柔美和優(yōu)雅，1960年代，Karl Lagerfeld為品牌引入了一些大膽的想法。后來，Stella McCartney在1990年代接手Chloe的設(shè)計(jì)，凸顯了浪漫甜美的感覺。后來，代替了他位置的學(xué)妹Phoebe Philo在甜美之上又增加了當(dāng)代都市女性的獨(dú)立色彩。Hannah MacGibbon后來讓Chloe更偏向精干的職場(chǎng)女性風(fēng)格。

而2010年來到Chloe的Clare Waight Keller是該品牌任職最久的創(chuàng)意總監(jiān)，在她的手中，Chloe突出了波西米亞風(fēng)格。2017年3月，Givenchy挖了Chloe的墻角，創(chuàng)意總監(jiān)再次離職，由新晉設(shè)計(jì)師Natacha Ramsay-Levi接班，直到現(xiàn)在。Ramsay-Levi如今把Chloe Girl的形象塑造成了一個(gè)有共同生活理念和態(tài)度的樣子，回歸到了優(yōu)雅而摩登的女性色彩。

Bourdonnaye表示，Chloe現(xiàn)在最大的特點(diǎn)就是產(chǎn)品上沒有明顯logo，讓消費(fèi)者通過外形輪廓來辨識(shí)。

LVMH時(shí)尚集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO Toledano則表示，希望設(shè)計(jì)者可以待得久一點(diǎn)，讓他們花時(shí)間去熟知品牌，提升品牌的獨(dú)特性，并且能有引導(dǎo)時(shí)尚的視野和想法。

八、用行動(dòng)來支持可持續(xù)發(fā)展

最后，所有的品牌都應(yīng)該有更廣闊的視野，不僅僅關(guān)心自己和生意，也關(guān)心人類。

時(shí)尚界的可持續(xù)發(fā)展在近年來成為了非常核心的發(fā)展話題。快時(shí)尚的庫存頑疾和快速更迭的產(chǎn)品，讓如何環(huán)保地銷毀成為一個(gè)大問題。而皮草產(chǎn)品不僅牽扯到動(dòng)物保護(hù)的議題，會(huì)造成環(huán)境污染的人造皮草也成為了一個(gè)半白半黑的角色。事實(shí)上，時(shí)尚業(yè)的每一個(gè)品牌都無法脫離環(huán)保的責(zé)任。

據(jù)麥肯錫研究數(shù)據(jù)顯示，全球市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)每年制造約1,000億件服飾，五分之三的衣服在一年內(nèi)就會(huì)被拋在一邊。這不僅是一種極為浪費(fèi)的行為，同時(shí)也造成了污染和能源消耗。目前，服裝制造業(yè)的碳排放量占全球每年碳排放量的10%。于是，時(shí)尚品牌開始動(dòng)起來了。

就在5月17日的哥本哈根時(shí)尚峰會(huì)上，環(huán)保基金會(huì)Ellen MacArthur Foundation宣布，與Burberry集團(tuán)、Gap集團(tuán)、H&M集團(tuán)、Nike集團(tuán)、Stella McCartney以及匯豐銀行共同簽署可持續(xù)發(fā)展倡議，并加入Make Fashion Circular 項(xiàng)目。共同保持服飾持續(xù)利用的商業(yè)模式、使用安全可再生的原材料、提供舊衣再造的解決方案。

在WWD論壇上，蕭邦聯(lián)合總裁及藝術(shù)總監(jiān) Scheufele提到了“公平金”發(fā)展計(jì)劃。從今年7月起，該品牌所有腕表和珠寶產(chǎn)品，將只使用“合乎倫理道德的”黃金。這一標(biāo)準(zhǔn)是基于對(duì)礦區(qū)生活質(zhì)量的判斷，保證黃金的采集建立在尊重礦工權(quán)益和改善工作條件的基礎(chǔ)上。

Prada集團(tuán)CEO Bertelli也介紹了2017年的新項(xiàng)目，集團(tuán)CSR部門投入巨資建立了Prada Valvigna可持續(xù)性工廠，處于綠化充足的地區(qū)，以尋求較低的碳排放量。“時(shí)尚業(yè)不僅要從款式和材質(zhì)等方面推動(dòng)社會(huì)發(fā)展，以改變?nèi)藗儗?duì)時(shí)尚美感的追求，同時(shí)還要追求可持續(xù)發(fā)展的追求，以前可能過多關(guān)注時(shí)尚本身而忽略了環(huán)保的訴求。”