曾趾高氣揚的米蘭時裝周正和倫敦時裝周搶奪設計師
“世代變化的需求至關重要，但在意大利，我們似乎傾向于忽略這一點，而且還習以為常。我必須是要承認這點的，”Giorgio Armani在2013年曾推出計劃，邀請年輕設計師在阿瑪尼劇場（Armani/Teatro）與他的品牌在同一天展示作品，他還表示：“時裝體系未來取決于新的創造者，我當時就認為，我自己先來發出這個信號是很重要的。我喜歡把T型臺交給新人，讓他們有機會展示自己拿手的東西，我自己則會適當保持距離。”
如今，大量國際設計師從世界各地來到米蘭，主要也因為Armani等大型意大利品牌越來越希望支持年輕才俊。Armani先生將年輕設計師帶至米蘭時裝周，最初主要是為了支持意大利本土設計師，比如Stella Jean、Andrea Pompilio、Julian Zigerli和Christian Pellizzari。
但在過去幾年里他也將目光轉向了東方，邀請幾位國際設計師在米蘭展示：來自中國的Consistence、來自馬來西亞的Moto Guo和Edmund Ooi、來自日本的Facetasm和久保嘉男（Yoshio Kubo）。“我認為，世界各地的新興人才能有機會在專門平臺展示自己的實力，十分至關重要，”他補充說，“別忘了，時裝的未來在他們手中。”
當然了，支持是基于實際基礎的：那些在米蘭展示的更大品牌受益于新品牌到來的造勢，這又能幫助吸引媒體與買手，米蘭時裝周期間他們常常在廣告商與展廳之間穿梭。但影響力是真實的。
梅賽德斯-奔馳還將其時裝交流計劃從倫敦搬到米蘭，讓亞洲設計師在歐洲進行展示，讓歐洲設計師在亞洲進行展示。倫敦每小時都有時裝發布會上演，但米蘭時裝周時間安排更加分散，這就意味著會有更多關注，尤其當米蘭對亞洲設計師更加敞開懷抱。“米蘭是意大利制造傳統的象征，許多年輕設計師渴望能在這里進行展示，因為他們也能因此與紡織品生產商以及專業供應商緊密聯系，”梅賽德斯-奔馳運動與生活方式營銷總監Michael Bock補充，“對設計師來說，這種產品研發經驗很寶貴。米蘭對年輕和知名的時裝設計師來說，都充滿了競爭。”
畢業自中央圣馬丁、工作與居住在上海的時裝設計師陳安琪（Angel Chen）則被梅賽德斯-奔馳選中參加本月米蘭時裝周，此前她曾數季參加倫敦時裝周期間主日程外展示。“米蘭相對更成熟，”她說，“在倫敦，我們更多是去做比較戲劇化的東西，但在米蘭我們想的是，在展示衣服之外，一切都干干凈凈的。”
顯然的是，陳安琪正將自己重新定位，在意大利發揮更多近在手邊的資源。展會前幾周，她來到意大利米蘭紡織面料展（Milano Unica）。與知名巴黎紡織面料展品銳至尚（Première Vision）不一樣，她發現自己有能力在這里訂購面料——而年輕設計師通常也無法因為生產數量小受限于各大行業展會最低訂單量。
“我在那里呆了3天，”她解釋，“他們很多人一直與大品牌合作，也很開放。我展示了我的設計，他們也很樂意與我合作。這與我幾年前去巴黎品銳至尚時很不一樣，亞洲客戶只會被視為抄襲者。”她在展會上建立聯系拿到更好的面料，也承認在米蘭四處參觀后，她正朝著更為商業化、奢侈品化的方向發展。“我認為這對年輕設計師很重要，因為我們老是在用更便宜的材料，無法與高端品牌競爭，”她繼續說，“作為年輕設計師，我們顯然已經與他們同在一個市場、一家商店了，我們也需要做得一樣好。”
倫敦時裝周長期以來被認為是推廣時裝新興人才的最有力平臺，這要感謝NewGen、Fashion East等新品牌孵化器以及安排得熱熱鬧鬧的主日程之外時間表，但倫敦的市場上的本地品牌也已飽和（很多品牌創始人也誕生于倫敦全球領先的時裝院校），對國際設計師來說則越來越難破解。在擁擠的官方日程上插個空進行展示也得花上數千英鎊。
“倫敦做得好也有10年了，但年輕設計師現在想在倫敦出頭已經很難，倫敦現在更加關注歐洲設計師，”意大利版《Vogue》高級編輯、米蘭新興設計師平臺Vogue Talents負責人Sara Maino表示，“他們的品牌比較小，倫敦對他們來說還是太貴了。我明白，有時候如果他們會拿到政府的資助，那么他們就會想著要集中精力在國內做好。但目前在意大利，走向國際化還是很重要。”
在2009年，已故意大利版《Vogue》前主編Franca Sozzani支持創辦了Vogue Talents，而Maino自創辦以來始終支持新興設計師發展。中包括年度獎項設計、通過紙質版副刊重點介紹新興人才、在官方網站Vogue.it推出每日更新的專區介紹，以及在米蘭時裝周推出專門展廳。該項目還延伸至海外，在迪拜與沙特阿拉伯推出，將國際設計師帶至意大利。
Maino的“分外職責”還包括制定決選名單，接著由Giorgio Armani進行最終選定誰將獲得他的支持。本季Armani接受她的推薦，選定的是2015年畢業于中央圣馬丁、在倫敦居住與工作的中國設計師陳序之（Xu Zhi）。他還曾獲得H&M設計大獎、LVMH青年設計大獎提名等榮譽。
陳序之在阿瑪尼劇場展示了他的最新系列，這是他首場時裝走秀發布會。“我之前只來過米蘭兩次，”他談起此前在Fashion Hub Market展示的經驗，Fashion Hub Market相當于倫敦Designer Showrooms的米蘭版本。
但陳序之又很快指出，米蘭想要與倫敦競爭新興人才中心，還有一段很長的路要走。“倫敦確確實實是發現新人才的地方，”陳序之說，“米蘭如今更關注國內市場。倫敦的Designer Showrooms給我們帶來了很多曝光，第一季我們在所有商店，包括Dover Street Market、Opening Ceremony，都是在這個展廳發現我們的。后來尼曼·馬庫斯（Neiman Marcus）和巴尼斯（Barneys）來了，我們也和他們談了。在米蘭，我只拿到一個意大利的客戶。”
他表示部分原因在于，倫敦的展廳與官方展示空間在同一處，意味著前來參展的客人走進走出的時候也會途經此處。他說自己要租一個8平方米的展臺也要付2500英鎊，但考慮到后來能拿到的訂單與人脈，這也是很值得。相較之下，米蘭的Fashion Hub Market展廳完全由意大利國家時裝商會資助，但這個獨立空間與時裝發布會舉辦的地點是分割開的。“倫敦在時裝日程上比較早，在變得很忙之前進行展示比較容易，”他補充說。
盡管可能暫時沒辦法與倫敦比，但明顯的是米蘭正在大力將資金匯入這些新興人才平臺，讓他們可以免費接受服務，為無法獲得英國時裝協會（British Fashion Council）支持的設計師提供媒體吸引以及客戶——盡管多數還是意大利人。
“本季我們有15位設計師來自許多其它國家，”意大利國家時裝商會總裁Carlo Capasa說：“所有這些設計師都有自由的空間，我們會組織最重要的商店參觀他們的設計。”Capasa說，兩年前，該意大利行業組織改變了會員制規則，更大規模的品牌支付會費更多，年輕品牌支付更少。“Versace、Prada、Ferragamo、Gucci、Marni——這些品牌的付費得是年輕設計師的100倍，因為這與數字關系更大。他們付出的更多，這樣我們就能更多地幫助年輕設計師。”
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