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關于丁字褲的起源，說法太多了。歐美人認為，丁字褲在變成性感的代名詞之前，是古代非洲原始部落的服飾，那可以追溯到公元前4.2萬年前的米諾斯和古西亞文明。但在中國，也曾發現西漢出土的青銅器中就已經有穿著丁字褲遮羞布的偶人，它們舉著大鼎，而秦漢時期的運動“角抵”更是將其發揚光大。在傳入日本后，“角抵”發展為“相撲”，一直延續到了今天。

　　人們為這些老舊故事多少都可以找到些證據，好像起源國總能多一絲榮耀。然而對于緣起的執迷常讓人們忽略現在，我們只知道丁字褲早期是男人在穿的，但對它是從何變成女人們的性感內衣卻知之甚少。

　　這種遮羞布和女人扯上關系是在1939年的紐約世博會上。那時，紐約市長FiorelloLaGuardia要求世博會上的滑稽戲舞蹈演員們最好擋住自己的私密部位，但內行知道過渡的遮擋會傷害這項表演的專業性，還會影響演員們的發揮。就這樣，丁字褲在略顯尷尬的情況下誕生了。一方面，丁字褲符合市長的要求，它還能露出屁股，也滿足了滑稽戲的表演需要。

　　不過它離女人的日常穿著還很遠。在接下來的幾十年中，丁字褲依然只流行于表演者之中。直到1970年代，美國設計師RudiGernreich發明了比基尼。

　　Gernreich的設計對于那時候的美國來說是具有顛覆性的。1960年代，美國的文化環境依然相對保守，新教下的家庭觀和禁欲觀還未接受過于大尺度的日常穿著。女孩們將時裝視作大洋彼岸歐洲的玩樂之物，但Gernreich偏偏創造了前衛的裸露藝術，他于1938年因戰亂從奧地利移民到美國，做過洗尸員、舞者，也對日本歌舞伎、埃及神話十分感興趣，他喜歡用簡單的幾何線條設計服裝，比如1962年誕生的Monokini就是只用細肩帶勾住泳褲，上衣完全呈真空狀態。隔年，他又推出了無鋼圈、無襯墊的No-Bra內衣。

　　可謂“時勢造英雄”。1960年代的美國出現了許多Gernreich式的藝術家，在紐約時代廣場，泛濫的成人書店和色情電影也是在那時格外風靡的。性在藝術上的躍躍欲試其實已經無處遁形，但還未敢大張旗鼓地進入商業領域。

　　1980年，美國的主流文化已經相對開放。曾與維秘齊名的美國內衣品牌Frederick’sofHollywood就立刻抓住機會，開始賣比基尼內衣，他們不再將丁字褲包裝成時尚，而稱它是自由的代表，如果有人在偷偷在裙子里穿著丁字褲，商家就會告訴你走自己的路，讓別人說去吧。

　　人們對內衣的態度有了很大的改變，CalvinKlein用性感廣告推出內褲也是在1982年。當巴西奧運撐桿跳運動員TomHintnaus健碩的身材出現在時代廣場的大型廣告牌時，性解放也成了美國人茶余飯后的談資。因此，丁字褲終于歷經數十年的等待，迎來了屬于自己的時代。到了1990年，好萊塢的明星們已經習慣為這種性感的褲子買單，他們不再遮遮掩掩，穿著丁字褲登上時尚雜志和電影宣傳的封面，成為了年輕人眼里“美好”的代言。

　　不過1998年發生的事又讓丁字褲蒙上了丑聞的陰影，那就是據StarrReport報道的BillClinton的偷情事件。報道指出Clinton的出軌對象萊溫斯基曾撩起自己的夾克、露出牛仔褲上方的丁字褲褲帶以吸引Clinton的注意。1999年，《華爾街日報》稱丁字褲是“好人的鬧劇”。

　　然而隨著丑聞變得家喻戶曉，所以女孩都知道了到底應該如何搭配一條丁字褲，原來它最性感的穿法就是配低腰褲。丁字褲開始出現在J.Crew等美國服飾品牌中，它不再被刻意和性扯上關系，而成為了日常搭配的一部分，比如它外面也可以套上瑜伽褲，然后在運動彎腰時露出細細的腰帶。2001年，Frederick’sofHollywood也在店中慶祝了出售丁字褲的20歲生日，它公布的銷售數據顯示其賣出的90%的內褲都是丁字褲。

　　至此，丁字褲徹底走入大眾視野。無論在海灘還是在廣告中，人們對露出屁股已經見慣不驚。但是這一開始就備受爭議的物件從未少過卷入風波，即便是美國家長們，也難免不希望青少年過早在街頭巷尾接收到過多的性信息，他們的怒火積累已久，在青少年服飾品牌Abercrombie&Fitch2003年左右走上性感營銷的道路時徹底爆發，他們不敢相信這些商家在蕾絲丁字褲上還印上“眼睛眨眨”或“眼睛糖果”等具有挑逗性的詞匯。

　　但如今看來，生氣也沒什么太大作用。2013年，維秘依然在丁字褲上寫上了大大的“CallMe”（打給我），據悉，這條褲子還賣得特別好。