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　美國時裝設計師協會（以下簡稱CFDA）的首席執行官Steven Kolb對此卻持不同看法，在與《紐約時報》的采訪中，他說道：“這并非是（紐約時裝周）萎靡不振的表現，反倒是一種洗牌。對不同的品牌來說，不同的城市有不同的效應，我對此不那么擔心。或許紐約會成為即秀即買的中心，也可能日后會有很多新晉品牌來紐約。”

　　據媒體了解，伴隨Tommy Hilfiger、Rachel Comey 和Rebecca Minkoff移師洛杉磯、Hood by Air、Vera Wang、Rodarte、Proenza Schouler紛紛宣布改為在巴黎發布新作以及Opening Ceremony在上個月提早發布了新秀，似乎都預示著今天開幕的2017秋冬紐約時裝周則又一次陷入了困局。

　　美國時裝設計師協會(以下簡稱CFDA)的首席執行官Steven Kolb對此卻持不同看法，在與記者的采訪中，他說道：“這并非是(紐約時裝周)萎靡不振的表現，反倒是一種洗牌。對不同的品牌來說，不同的城市有不同的效應，我對此不那么擔心。或許紐約會成為即秀即買的中心，也可能日后會有很多新晉品牌來紐約。”

　　2001年，美國娛樂、體育業的巨頭之一的IMG(2013年被美國老牌演藝經紀公司WME并購后，成立WME | IMG)從CFDA一方購得了紐約時裝周的承辦權，進而一步步讓CFDA在紐約時裝周中扮演的角色有了變化。

　　如今，CFDA主要負責紐約時裝周期間，各個品牌的發布會的時間調度工作，保證其新秀時間彼此不會重疊，并根據品牌的知名度、過往表現等因素，進行調整。

　　這也是為什么在舉辦時間上擅自做主的Kanye West的Yeezy Season 5發布會讓CFDA大為惱怒的原因。結果Kanye West得知這一消息后，稱自己并非故意為之，而是對此毫不知情，并和CFDA溝通，調整了新秀舉辦時間。

　　作為一家非營利組織，之所以CFDA能夠承擔起這個調度員的角色并從中獲取收入，原因正是在2014年，該協會得到了名為“Fashion Calendar”(時裝日程表)的所有權。

　　在過去近70年里，紐約時裝周、甚至在紐約舉辦的大大小小的活動和派對，都是在Fashion Calendar的協助下得以順利舉辦。

　　Fashion Calendar由Ruth Finley在大學求學時發明。一次偶然的親友茶話會上，她聽到兩位時裝編輯在抱怨，時裝秀舉辦時間經常撞車，導致自己分身乏術——這引起了Ruth Finley的注意，她開始著手計劃Fashion Calendar項目，以半月刊印刷品的形式向付費訂閱者郵寄，從而成為紐約時裝界人盡皆知的時裝指揮員。

　　2014年10月1日，CFDA正式完成了對Fashion Calendar的所有權收購，并宣布在2015秋冬紐約時裝周上正式展開發布會時間調度工作，Ruth Finley則擔任榮譽顧問。

　　CFDA隨后對Fashion Calendar進行了數字化更新，并推出了app版程序。去年，Fashion Calendar迎來了網站的全面更新，粉色的頁面秉承了紙質版的特色，調整后的網站，完善了導向指引和用戶體驗。

　　如今，Fashion Calendar推出多種種付費訂閱模式，其中最主要的是針對個人用戶的395美元(約合人民幣2716元)年費版本、針對企業多用戶的925美元(約合人民幣6360元)年費版本。兩種模式都提供一年內在紐約舉辦的時裝秀、活動的詳細信息，主要區別在于可共享用戶數的區別。

　　而針對CFDA協會成員的設計師品牌，會費自然有相應優惠，其他非盈利組織、學校訂閱用戶的版本，則計劃在今年2月推出。此外，還有一個更為便宜的195美元版本，適合只想獲取單一季度信息(例如2017春夏、2017早秋等)的用戶。

　　但無論是哪種訂閱模式用戶，如果想要發布相關發布會、活動舉辦信息(Listing)，則需額外付費。對此，官方的定價為50美元(約合人民幣343元)/單次發布，而無限量發布的版本則要995美元的年費。

　　也就是說，通過訂閱Fashion Calendar獲取信息，再付費發布自己的新秀、活動信息，進而取得CFDA的官方協調和認可，取代了所謂的申請程序和申請費用，亦是CFDA的收入來源之一。對于紐約時裝周的常駐品牌，CFDA保證其能以上一季的發布時間舉辦新秀，假設對方需要更改，則會由CFDA協調與其他品牌是否沖突。而對于初來乍到的品牌，通常則會根據創立時間、歷年表現和媒體曝光率綜合評定。

　　根據CFDA業務總監Mark Beckham向時裝行業媒體Glossy所述，目前穩定的Fashion Calendar年付費訂閱用戶約有1000個，其中包括品牌、公關公司、獨立設計師等業內人士，客群亦不局限于紐約本土。

　　而除了為了盈利以保證運營外，CFDA對Fashion Calendar的數字化、收費訂閱化調整，還有另一大誘因——2015年1月，紐約時裝周的長期贊助主辦方梅斯德斯奔馳宣布結束這一合作關系，而過去在林肯中心的統一秀場也被停止使用，包括Marc Jacobs、Oscar de la Renta等大品牌無論是因為早有計劃，還是擔心WME|IMG為了彌補成本而四處招引的贊助會影響自身形象，紛紛撤離新的官方秀場，自行選擇地點辦秀，導致他們并不在紐約時裝周的(NYFW:The Shows)的日程上，但在CFDA的線上Fashion Calendar中，則不存在這個問題。

　　作為紐約男裝周官方日程的參與品牌，Private Policy的創始人、設計師之一的李浩冉向界面新聞表示，他們是從2017春夏系列，也就是品牌創立后第二季作品開始，成為Fashion Calendar的付費訂閱會員，因為之前發布的處女系列，基本是出于嘗試的心態，對那些辦秀常識亦不甚了解。

　　他還透露，一般付費發布信息后，倘若不是意外情況，CFDA不會過多介入，通常已由公關人員和前者協調妥當。

　　根據該組織發布的2015年度報告(目前公開的唯一最新版本)，來自Fashion Calendar的付費訂閱收入為150萬美元，占總收入比的13%;教育、咨詢、活動募集基金的收入為730萬美元，占總收入比的62%，其余收入則依靠諸如CFDA大獎等特殊活動，而88%的營收都用于提升訂閱會員的業務中。

　　但情況到了紐約男裝周則稍顯不同，CFDA不僅是調度員，更是主辦方：“女裝周我們只是協調發布會時間，監督期間發生的事情，但在男裝周上，我們既要協調時間，又要負責制作，基本上可以說我們是紐約男裝周的擁有者，但作為一個非營利組織，我們的終極目標不是拿它賺錢，而是鞏固CFDA的根本，就是幫助設計師促進他們的事業，我們是幕后的后援。”CFDA首席執行官Steven Kolb在2015年接受記者采訪時說。

　　不過紐約男裝周重啟近2年后，外界對其普遍還是持觀望態度。而就在2月初，2017秋冬紐約男裝周落幕后，其主辦贊助商之一的亞馬遜便以2年合約期滿宣布退出。目前，汽車品牌卡迪拉克、男性護膚品牌Axe以及三星電子仍為紐約男裝周的贊助品牌。

　　而面對如今不少品牌都試圖拋棄行業桎梏，另辟天地的狀況，CFDA亦在利用自己的資源優勢，擴展業務范圍，比如向品牌提供電商咨詢，與卡迪拉克合作推出零售實驗空間等——最近，Public School還在此開設了一家快閃店鋪。