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開創服裝行業最早的O2O模式，被寄予厚望或成紡織首富，看看當年諾奇老總丁輝作為波士堂嘉賓對企業發展的雄心壯志！

曾以諾奇為代表大型紡織服裝企業活的風聲水起，可結果令人唏噓

總部位于泉州經濟技術開發區的諾奇服裝股份有限公司，由晉江人丁輝于1990年前后創辦，起初專事服裝生產和銷售。1999年，丁輝放棄服裝制造，轉做服裝零售。后來，丁輝將70多平方米的服裝店改名為“諾奇時裝平價行”，推出“平價時裝”理念，一年下來，竟取得了500萬元的銷售業績。

從此，諾奇越來越火。2001年，諾奇晉江青陽店開業；2003年，福州、廈門、惠安等地專賣店相繼開業；2006年，省內市場占有率大幅提升；隨后，諾奇開始大幅拓展省外市場……

將制造環節完全外包，僅保留研發、設計、終端銷售等核心環節——諾奇這一“輕資產”模式，甚至被美國西北大學作為案例編入EMBA教材，入選“哈佛大學管理學案例庫”。2014年1月9日，諾奇成功在香港聯交所掛牌上市，成為中國首個在港股主板上市的“快時尚”品牌。

然而，在僅僅上市半年的時間后，這家上市公司卻突然遭遇“黑天鵝”事件——2014年7月中旬，丁輝被爆出卷款失聯。經公司董事會查實，丁輝分別在2014年1月27日、3月11日及4月3日分四次轉移諾奇公司資金累計逾2.28億元。由此，諾奇公司陷入經營和負債的雙重困境，股票也在港交所停止了交易。

受卷款案影響，諾奇對外負債沉重。最終走上破產重整之路。

無獨有偶，溫州莊吉集團注冊資本1.01億元，中國民企500強，曾入選“中國服裝十大影響力品牌”，2011年產值近30億。然而就是這樣一個在溫州乃至整個內地紡織服裝業都舉足輕重的大型民企，卻在2015年宣布破產。

2007年是莊吉集團下坡路的開端，是年其稅后利潤尚有1.2億元，但此后平均每年以1000萬元的速度下降。2012年，不斷傳出莊吉集團倒閉、破產的傳言。當年11月19日，莊吉以公司紅頭文件形式向溫州官方遞交了一份《緊急報告》。報告稱，由于近期船東棄船、銀行抽貸、互保企業信任危機，三者疊加在一起，將莊吉集團推向了2013年，溫州市政府介入莊吉困境，協助聯系整合重組轉型升級事宜。在政府的牽頭下，莊吉船業先后與希臘、美國、丹麥、新加坡等國外10多個買家洽談，最終在2013年12月31日前將被棄的一艘8.2萬噸散貨船成功出售。

但這并不能幫助莊吉集團擺脫困境，2015年9月6日，莊吉集團正式宣告破產，產生300多億銀行壞賬，導致5000余名員工失業。

其實，諾奇和莊吉只是內地紡織服裝業的一個縮影，從2015年以來，紡織服裝業迎來了一陣“倒閉潮”。

此外，波司登、利郎、百麗、佐丹奴、艾格、九牧王等國內一線品牌也在去年大量關閉門店、收縮戰線，而這些還僅是行業中的大中型企業，倒閉的中小型企業更是不計其數。

為何當年諾奇雄心壯志，如今卻落寞破產，原因何在？

與紡織服裝業“倒閉潮”相對應的是中國海關總署最近爆出的一組數據，今年1~2月，我國紡織紗線、織物及制品出口額為1005.3377億元，服裝及衣著附件出口額為1570.5065億元，同比分別下降了9.3%和11.8%。

實際上，目前紡織業的利潤空間逐漸縮小已是不爭的事實。

紹興朵茜紡織品有限公司負責人陳依瑾在接受記者采訪時指出，國內經濟增速放緩和國外經濟不景氣，對紡織面料的銷量造成了直接的沖擊。

“自今年以來人民幣匯率波動較為劇烈，使得紡織企業都不敢貿然接大單、長單，以免帶來損失。外部經濟環境不佳，外商購買力降低，使得紡織業出口現狀越來越糟。”陳依瑾坦言。

“行業危機雖然去年才開始爆發，但其實隱患幾年前就早已埋下。”周凱曾是重慶一家紡織廠的合伙人，去年初已抽身退出這個行業，他說到：早在2008年，整個行業就已經出現危機，很多企業準備收縮產能、裁剪員工。此后中央救市，從2009年下半年開始，紡織服裝行業的生意異常火爆，2010年棉花價格從1萬/噸漲到3萬/噸，“那時真是行業的瘋狂擴張期，銀行也愿意給企業放貸擴產，行業掀起了一波瘋狂的產能擴張。”周凱說，在福建、廣東等紡織服裝業發達地區，地方政府也順勢打造了一批紡織服裝產業園，鼓勵企業入駐并擴大產能。

不過這一切到了2012年戛然而止，很多企業訂單大幅下滑，以千萬一臺的天價購置的進口設備處于閑置狀態。加上庫存棉花價格劇降，很多紡織企業前兩年賺的錢瞬間歸零。

同時，人力也成為壓在企業身上的一個重負，很多企業已經陷入“招工難——漲薪——利潤下降——降薪——招工難”的循環之中。

“工人工資每年都要上調，加上社保和各項費用，一個月下來也要4000元，本來利潤就微薄，每月盈利基本被工人分掉了。”在周凱合伙紡織廠的最后一年，除開各項成本后廠里幾乎沒什么錢賺。他說，過去棉花成本上漲時，說明市場需求好，至少有訂單可以做，工人加班漲工資很正常。現在棉價沒什么波動，行業需求一般，工資、銀行利息、稅收卻一樣不少。

中國棉紡織行業協會近五年連續跟蹤近百家行業大中型企業得出的數據顯示，近五年間的工資支出總額年均增長率為7%左右，而五年間企業全部從業人員數年均降幅為5.7%，職工人均工資五年間年均增長率為13%，高于全社會人均工資12%的增幅。簡而言之，工資在漲，人卻在流失。

特別是近兩年，由于國內各項成本激增，許多外資企業已經大規模的轉移到南亞和東南亞地區。 最為著名的包括阿迪達斯、耐克、優衣庫、無印良品、青山商事、利豐、東京STYLE、Honeys等，這些公司正加速把訂單轉移到東南亞。

此外，由于中國紡紗行業設備落后，運營成本高昂，目前50支以下的低端市場份額已經被東南亞、印度、孟加拉等國蠶食。而100支以上的高端產品市場則被日本、德國、意大利把持。前后夾擊之下，紡織服裝行業已潰不成軍。

下一個風口在哪？

在外界看來，紡織服裝業似乎已深陷困境無法自拔；不過在業內看來，下一個風口正在成形。

隨著“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶三大戰略實施，紡織服裝業也迎來了新的機遇。根據中國紡織工業聯合會的不完全統計，截至2014年底，中國企業在海外設立的紡織服裝生產、貿易和產品設計企業已超過2600家，分布在超過100個國家和地區。“2015年以來紡織業‘走出去’的步伐仍在加快。”中紡聯相關人士表示，2015年以來，包括天虹紡織、香港溢達集團、紅豆集團、魯泰紡織等數十家紡織企業紛紛到東南亞投資建廠。同時，國內經濟發達地區的紡織企業也在新疆等中西部地區建廠。

2月中旬，中國輕工業聯合會傳出消息，由聯合會起草的《輕工業“十三五”發展指導意見》以及相關專項規劃已經完成，指導意見提出，“十三五”輕工業要以“互聯網+”為依托，擴大有效供給，進一步擴大消費。提高智能化水平，培育消費新熱點、新業態，滿足和創造多元化、多層次的消費需求。

中國紡織工業聯合會新聞中心主任孫淮濱表示，紡織服裝行業的轉型，長遠來說，這是一個調整和改革的問題，包含要素領域的改革，比如，加快棉花體制的改革、勞動力素質提高的問題等。其中智能型制造、服務型制造、互聯網+全產業鏈等等業態的調整，對紡織服裝行業至關重要。

可以預見，在“一帶一路”及“十三五”等相關利好政策的作用下，紡織服裝業并非沒有機會，甚至可能迎來下一個風口。