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　這個品牌致力于給消費者提供時尚又買得起的鞋子，自創立以來一直是時尚與活躍風格的結合。并從時尚鞋履，擴展至箱包、太陽鏡、腿襪、外套、珠寶、腰帶等。而擴大范圍的服飾品牌開始出現滑坡，以及電商的興起，成為玖熙面臨財政災難的一部分原因。

　　標普全球評級(S&P Global Ratings)的一位分析師曲蘇云(Suyun Qu)告訴彭博社，“由于一些關鍵品牌的營銷失誤以及質量等問題，玖熙在美國鞋業和配飾市場的領先位置正在被腐蝕。”她補充道，債務和薄弱的經營“可能會迫使玖熙在今年進行資產重組或交易”。

　　近日，西卡莫合伙有限責任公司(Sycamore Partners LLC)旗下的玖熙鞋業正進入財務清算，繼2年前被西莫卡以22億美元收購以來，現在的玖熙又欠下了約17億美元的債務。并非只有玖熙一家面臨著挑戰，因為消費者正從服裝和鞋類上轉移消費預算。美國人現在把更多的錢花在房子、科技和體驗上，更少用在實體店中。

　　玖熙集團專注女士休閑和禮服鞋履，提供3個價位區間的女鞋，從25美元一雙的鞋子到150美元一雙的皮靴，覆蓋“高檔”、“中高檔”和“中檔”。玖熙在批發和零售部分都大獲成功，并且除了玖熙的自營零售店，它的鞋在全美的百貨超市、專營店和獨立商店都有銷售。

　　玖熙創立于1978年，名字來源于它創立時的地址——紐約曼哈頓的9西57號街。1983年，玖熙在美國康涅狄格州的斯坦福開了第一家專營零售店。1986年，玖熙發布了第一支全國廣告。玖熙的首次國際擴張是1994年在香港開的分店，從那之后它逐漸成為遍布57個國家擁有800多個全球分店的品牌。

　　1977年5月，杰羅姆·費希爾(Jerome Fisher)和文森特·卡穆托(Vincent Camuto)成立了一個叫做費希爾·卡穆托的女鞋批發商，這就是玖熙的前身。它運用日本的財政、意大利的設計和巴西的制造設備和人力資源，生產費用相對低廉。尤其是巴西原材料充足，勞動力更廉價，使資本耗費最小化。

　　隨著巴西工廠的設備日益精良，合作漸漸成熟，玖熙迅速成長，第一年銷量達900萬美元，之后它用十年時間增長到3億美元。雖然它的設計和市場運營以美國為基礎，制造放在國外，但他們仍然設法保持著與其他美國鞋履制造商同樣的生產計劃。并且，費希爾和卡繆托擅長判斷調整公司的設計以迎合迅速變化的時尚潮流。

　　從1989年到1992年，費希爾和卡繆托的公司迎來了一段驚人的增長。公司年銷量從3.387億美元漲到4.646億美元，凈收入增長了60%多，從1430萬美元增至3820萬美元。考慮到當時的商業環境(美國第十次經濟危機)，這些增長尤其引人注目。

　　“當初我們想在保持低價的同時提供好的女鞋款式。后來我們成了炙手可熱的品牌，開零售店，有初級消費者。”卡繆托回憶說，“我們將品牌重新定位以吸引更高層次的消費者。”20世紀80年代末期，費希爾和卡繆托的公司加入了女鞋業務的批發和零售市場。1991年12月31日，費希爾·卡繆托公司、費希爾·卡繆托零售公司和Espressioni公司合并建立了一個新公司，重命名為玖熙集團。1993年2月，玖熙成為上市公司，在紐約證券交易所出售普通股。
　這時，玖熙正經營著236家零售和批發商店，同時向2000多家百貨商店、專營店和獨立商店的消費者設計和推廣品牌及私有品牌鞋履。在玖熙集團的5個品牌中，玖熙是最成功的，它于1989年進行重新定義和定位，在50-65美元的價格范圍里競爭;價格更為中檔的品牌“印花布”(Calico)代表著最傳統風格的鞋子，一般賣40-50美元;另一個品牌Westies，僅由獨立商店出售，在40美元以下的市場中競爭;而公司的設計師品牌恩佐·安焦利尼(Enzo Angiolini)，則由價格在65-80美元的皮靴組成;第5個品牌——“9”，主要為了吸引更年輕的顧客，并以低于50美元價格的初級鞋產品線為特征，通過同樣命名為“9”的新的零售概念店出售。

　　玖熙的成功在很大程度上依靠對巴西制造設備的運用。這些工廠最初每天為玖熙生產200雙鞋，到1993年，生產水平呈指數式增長，達到每天13萬雙鞋。在此期間，巴西鞋業雇傭了3.9萬名勞動力。使得玖熙能在交付設計8周后，收到成品鞋，使公司有了一個處于美國鞋業前列的供應商網絡。

　　有健全的供應網做支撐，玖熙充分利用運動鞋之外的時尚潮流，轉向更重而堅固的鞋，在1994年前后大受年輕消費者歡迎。而此時，耐克等大型運動鞋制造商的銷量數據都有下降。而玖熙則經歷了效益的突飛猛進，其股價從最初的每股17.5美元急升至1993財政年度第四季度的34美元。

　　玖熙致力于成為美國鞋業的零售巨頭，在1993年，這塊市場的份額達到140億美金。為此，1994年玖熙計劃增開20家恩佐·安焦利尼的店鋪。到1997年，玖熙管理層希望有一半的銷量來自零售。擁有325家零售商店以及供應超過5500家女鞋店面的批發業務，玖熙有望獲得美國零售和批發市場的更大份額。

　　20世紀90年代中，美國鞋業的前景是暗淡的。供過于求的鞋履產品，加上全美急速擴散的零售店面，一度將預售量降到2%-3%。為了扭轉這種局面，1994年11月玖熙開始在尖端市區開設一些新的精品店。同時，在多樣化產品線的努力中，玖熙于1995年1月收購了一家女士配飾制造商——LJS配飾用品股份有限公司(LJS Accessory Collections,Ltd.)。

　　1995年3月，玖熙最終以6億美元收購了美國鞋業(U.S.Shoe)，使玖熙的規模翻倍，成為當時美國第三大的鞋業制造商。更重要的是對大品牌的收購，包括阿瑪菲(Amalfi)、埃文-皮可恩(Evan-Picone)和班多黎諾(Bandolino)。尤其可貴的是簡單精神(Easy Spirit)鞋品線，在1994年取得了2億美元的銷售額。到1995年末期，從百貨商店售出的所有女鞋中，有35%來自玖熙。與行業預期相反，玖熙的未來似乎一片光明。

　　1996年11月，公司搬回了紐約。這一年是公司繼續壯大，營業額達16億美元，同比增長33%，凈收入達到9500萬美元。在此成功的基礎上，玖熙著手一個新的宣傳戰略，希望將它的實惠鞋履制造商的形象轉變為一個時尚品牌。1996年，玖熙與卡爾文·克萊恩(Calvin Klein)達成特許協議，玖熙承擔20家CK(Calvin Klein簡稱)鞋店的經營責任。在此期間，新近收購的配飾業務也遠超預期，僅僅2年其銷售額就達到4500萬美元。

　　1997年5月，美國證券交易委員會(SEC)宣布打算調查玖熙的財政事務，這樣的增長也戛然而止。到了12月，玖熙的股票已經從當年的高峰跌了45%，1998年，玖熙被迫將500萬個生產單位縮減至300萬個，導致2家工廠和100家零售店關門，近1000個崗位裁撤。還有更多問題隨之而來，一些獨立的玖熙店主提交了一份針對公司的反壟斷訴訟，宣稱公司與大百貨商店實行了不公平的價格方案。

　　在這些艱難時光中，1999年3月瓊斯服飾集團宣布向玖熙公司提供足量的招標以及價值8.85億美元的收購。6月，玖熙成為全控股子公司。并購的結果是玖熙被迫關掉了3個工廠，裁員1900多(占員工數的21%)。2000年3月，瓊斯與玖熙的店主們研討調解協議，似乎這個鞋業公司又再次回到平穩狀態，當時的分析師預計這個新公司來年的銷售額將高達41.8億美元，收益增長20%。
　2006年，玖熙開始與薇薇安·韋斯特伍德(時裝設計師Vivienne Westwood)、塔庫恩(紐約時裝品牌Thakoon)和索菲亞·可可薩拉齊(時裝設計師Sophia Kokosalaki及其同名品牌)合作推出限量版“膠囊系列”。2009年，玖熙和新百倫(New Balance)合作推出了一個系列的鞋品。

　　2012年玖熙進行了重新品牌化，想成為人人必備的社會名流鞋履。瓊斯集團打算把玖熙重新打造成一個時興的鞋履動力品牌，并重開了紐約的旗艦店。玖熙在自己的品牌名稱中用了各種形式的“9”，包括新標語：“9西，我們做好鞋。”(9W.We Do Shoe.)新店開張的潮流主題墻整面都是有設計感的細高跟女鞋，以展示鞋履性感的一面。店后有個叫做“9俱樂部”的房間，以金色和粉色的亮片裝飾為特色并陳列著品牌的“party”鞋系列。

　　玖熙還將它所有的1200家獨立商店翻新裝修，突出品牌新的數字渠道(比如把iPad掛在墻上)，還贊助了新一季的《天橋驕子全明星版》時裝設計類真人秀節目。一家住宅區的店甚至用了騷粉的地毯和性感的乳膠模特，營造全新的懷舊復古風。其實，玖熙的這些新策略是緊隨著它與凱倫·艾爾森(英國超模Karen Elson)，火辣珠寶設計師帕米拉·洛芙(Pamela Love)的合作而來的。

　　2014年4月，西莫卡收購了玖熙之前的母公司瓊斯集團，同時以約44億美元的價格收購玖熙，然后把玖熙分成了4個公司——玖熙、安妮·克萊因(紐約式風格高級時裝品牌Anne Klein，提供女裝、手表和其他用品)、簡單精神(Easy Spirit，提供舒適時尚鞋履)和玖熙(NW)珠寶集團，以榨取該知名品牌的更多價值。2015年7月，玖熙的加拿大零售分銷商舍森集團(Sherson Group)提交了在加拿大的破產保護。

　　玖熙仍然有時間找到出路，他們還有2億多美元的循環貸款，并在2019年前無債務期限。B.Riley公司的高級分析師杰夫瑞·范··辛德倫(Jeffrey Van Sinderen)說，一些新興潮流，比如工裝褲的反彈流行，也能幫助聚焦時尚的零售商們。然而，玖熙的創始人之一文森特·卡繆托已于去年1月去世。他曾說：“鞋業于我是一場戀愛。我愛那些鞋履，那些時尚和那些人們。”